Как утеплить стены мансардного этажа?

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

Вентилируемый продух.
Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Утеплитель между стропил.
Пароизоляция.
Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

пористые;
двухслойные пленочные;
трехслойные супердиффузионные;
перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Как утеплить стены мансарды своими руками

Все больше хозяев задумываются над тем, чтобы превратить пустой чердак своего дома в комфортное помещение. В первую очередь его необходимо надежно утеплить. Сделать это своими рукам нетрудно, изучив технологию работ и свойства утепляющих материалов.

Общие требования к системе теплоизоляции

Для эффективной работы теплоизоляции необходимо следующее:

Утеплитель должен перекрывать все поверхности без пропусков, сплошным «ковром».
Теплоизоляционный материал защищается от попадания конденсата, образующегося под кровлей в результате взаимодействия теплого влажного воздуха изнутри и холодного воздуха снаружи.
Образовавшийся конденсат необходимо удалять через вентиляционные каналы.
Утеплитель должен комплектоваться ветрозащитным слоем, предохраняющим его от выдувания тепла.
Выбранный материал должен соответствовать всем санитарным и строительным нормам.

Правильное утепление мансарды

Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Читать еще: Как утеплить дом из бруса изнутри?

Материалы для утепления мансарды

Из чего состоит правильная теплоизоляция?

Правильно сделанное утепление стен мансардного этажа должно состоять из нескольких слоев (по порядку):

Ветрозащитная пароизоляция. Закрепляется под кровельным покрытием над стропилами при помощи реек.
Контробрешетка. Необходима для создания вентилируемого пространства между кровлей и гидроизоляцией и удаления скапливающегося там конденсата.
Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя, во избежание потери его теплоизоляционных свойств.
Утеплитель. Материал закрепляется между стропилами и является основным элементом «конструктивного пирога». Между ним и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор.
Обрешетка. Набиваемые поперек стропил рейки удерживают утеплитель и служат основой для крепления пароизоляции.
Пароизоляция. Мембранная пленка закрепляется внахлест с зазором 10-15 см. Все участки скрепляются между собой клейкой лентой, чтобы образовалось цельное покрытие без щелей.
Внутренняя отделка – гипсокартон, ОСБ, ГВЛ и т.п.

Схема устройства утепления

Порядок работ при утеплении минеральной ватой

Приобретение материала

В первую очередь необходимо привести в порядок все узлы стропильной системы, так как после утепления к ним невозможно будет подступиться.

Затем необходимо измерить размеры крыши, стен и пола и рассчитать необходимое количество утеплителя. Вычисленную площадь покрытия необходимо увеличить на 10%, что даст возможность его слегка сжимать при укладке и обезопасит в случае небольшой ошибки в расчетах.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов толщиной 5 и 10 см. Эффективное утепление наружных стен и крыши должно быть не менее 15 см, исходя из этой величины и нужно приобретать утеплитель.

Минеральная вата в рулонах более предпочтительна для работы в том плане, что с ее помощью можно создать покрытие с минимумом стыков, уменьшив возможные тепловые потери.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов

Раскрой утеплителя

Разрезать листы минеральной ваты необходимо каждый раз, предварительно измеряя расстояние между стропилами или лагами, куда он должен быть помещен. В процессе строительства не всегда можно соблюсти эти расстояния строго одинаковыми, а утеплитель должен помещаться туда с легким усилием.

Для этого ширину закладываемого мата делают на 1-2 см шире расстояния между стропил. Многие строители учитывают необходимость утепления мансарды и сразу ставят стропила на нужное расстояние друг от друга.

Для разрезания минваты удобно использовать специальный нож

Монтаж утеплителя

На этом этапе отрезанные листы вставляются между стропилами. Если шаг стропил большой и ширину листов необходимо увеличить, то требуемый размер можно получить путем их наращивания. В дополнение к стандартному мату нарезается дополнительная вставка, которая закрепляется при помощи дюбелей-грибков, либо тонких гвоздиков с широкими шляпками.

Такие метизы можно сделать из стандартных гвоздей самостоятельно, используя нарезанные вручную шайбы из оцинковки, алюминиевого профиля или толстой пластмассы. От шайб не требуется соблюдения строгих форм, главное, чтобы они хорошо удерживали рыхлый утеплитель.

Метизы вбиваются сквозь утеплитель в обрешетку. В этот момент необходимо внимательно следить, чтобы гвозди не пробили рейку насквозь и не повредили гидроизоляцию. Крепко поджимать маты нельзя, шайбы должны лишь поддерживать утеплитель на месте, не позволяя ему сдвигаться.

Маты должны быть уложены друг к другу вплотную, без пропусков и щелей. Если запланирован слой утеплителя из двух слоев минеральной ваты, то стыки слоев не должны быть друг над другом, а располагаться с перехлестом.

Минеральная вата легко сжимается, поэтому ее нельзя укладывать непрерывным слоем выше 2,5-3 м. В этом случае необходимо между стропилами размещать деревянные перемычки, на которые она будет опираться.

Многие производители выпускают минвату в матах, которые с одной стороны шершавые, а с другой гладкие. Это говорит о том, что гладкий слой имеет водоотталкивающие свойства и при монтаже должен быть обращен к крыше.

Листы минеральной ваты плотно вставляются между стропилами

Монтаж пароизоляции

Следующий этап работ – крепление пароизоляции. Для предотвращения возникновения точки росы внутри слоя утеплителя его необходимо закрывать пароизоляционной пленкой. Точка росы означает место конденсации водяных паров, неизбежно возникающее на границе соприкосновения холодного и теплого пространства, то есть улицы и комнаты.

Появление влаги в утеплителе резко снижает его изоляционные характеристики и может привести к появлению грибка и гнили внутри него и на стропильной системе.

Ряды пароизоляционной пленки крепятся к стропилам параллельно полу снизу-вверх. Для монтажа используется строительный степлер. При креплении необходимо соблюдать нахлест пленки не менее 10 см. Все швы плотно проклеиваются скотчем, чтобы образовалась единая цельная поверхность.

Поверх утеплителя монтируется пароизоляция

Крепление обрешетки

Поверх пароизоляции крепятся рейки для монтажа внутренней отделки. Это могут быть рейки размером 20×50, либо недорогие доски такой же толщины. Шаг обрешетки зависит от того материала, которым будет проводиться внутренняя отделка. Плотные ОСП или фанера требуют редкого крепежа – через 50-60 см, для гипсокартонных листов нужна более частая обрешетка – через 20-30 см.

Порядок работ при утеплении пенопластом

Толщина пенопласта выбирается, исходя из температурного режима в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя способами:

Гвоздями с широкими шляпками;
Строительной пеной.

Технология крепления гвоздями аналогична той, что используется при монтаже минеральной ваты.

Монтаж на пену более затратен, но дает лучшие результаты. Для его использования необходим монтажный пистолет для профессиональной пены. Не стоит приобретать дешевую бытовую пену. В комплекте с ней идет пластиковая трубка для подачи пены, пользоваться которой для заполнения нешироких щелей весьма неудобно. Трубка изгибается, ее необходимо направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов получается очень низкого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его непригодным для дальнейшего использования. Профессиональный пистолет для пены лишен этих недостатков.

Кроме того, сам материал профессиональной пены более качественный, чем у бытовой.

Раскрой пенопласта

Измеряется расстояние между стропилами и переносится на лист пенопласта. Для каждого листа измерения проводятся по месту. При отрезании необходимо увеличить размеры заготовки на 1-2 мм, это увеличит прочность ее прижатия к стропилам.

Для работы удобно использовать ручную ножовку или канцелярский нож. При большом объеме работ можно изготовить специальный резак из нихромовой проволоки.

Устройство для резки пенопласта

Подробная статья — как резать пенопласт ножом или при помощи станка.

Нанесение клеевого слоя

При помощи пистолета на места примыкания к стропилам и соседним листам наносится сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене необходимо подсохнуть 3-5 минут.

Укладка утеплителя

Подготовленный лист пенопласта вставляется на место. Утеплитель необходимо разместить таким образом, чтобы он нигде не касался гидроизоляционной пленки. В таких местах может собираться роса и стекать на деревянные элементы кровли. Пенопласт по периметру листа при необходимости дополнительно пропенивается.

Пенопласт закрепляется между стропилами

Монтаж парозащиты

После застывания пены выступившие излишки обрезаются, и утеплитель покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки такой же, как и при утеплении минеральной ватой – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной герметизацией всех стыков.

Крепление обрешетки.

Поверх парозащитной пленки крепятся бруски обрешетки для последующего монтажа внутренней отделки.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонные стены не отличается от его крепления на боковые стены или крышу. Для установки защиты необходимо сделать перегородки из досок размером 5×150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной системы:

Толщина должна соответствовать толщине утеплителя.
Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов теплозащиты.

Для утепления фронтона необходимо устройство перегородок

Утепление пола

Утепление пола мансарды проводится по той же схеме, что утепление стен, за одним исключением – пароизоляционная пленка укладывается под утеплитель, а гидроизоляция размещается сверху.

Основные ошибки

Все положительные стороны утеплителей могут быть сведены на нет ошибками в их монтаже:

Проведение работ при низких температурах. Это приводит к недостаточному высыханию клея и потере прочности утеплительного слоя.
Неправильный выбор толщины материала. Утеплитель недостаточной толщины не даст нужного эффекта, а слишком толстый слой приведет к лишним материальным затратам.
Сползание теплоизоляции вследствие недостаточного крепления. Это приводит к появлению незащищенных мест и интенсивному проникновению холода через них.
Отсутствие паро- и гидроизоляции. В этом случае утеплитель будет намокать, впитывая в себя влагу, и быстро потеряет свои свойства.
Монтаж паро- и гидроизоляционных пленок с провисанием. Эти материалы должны крепиться с небольшим натяжением.
Отсутствие вентиляции. В невентилируемой мансарде на стенах и внутри них образуется конденсат, портящий утеплитель.

Проводя работы по теплоизоляции мансарды самостоятельно, необходимо ответственно отнестись ко всем этапам – от разработки проекта до крепления чистовой отделки. В этом случае созданное своими руками помещение будет радовать хозяев комфортом долгое время.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания

В условиях суровой зимы так хочется домашнего тепла и уюта. Это стало настоящей проблемой для тех, кто проживает зимой в загородных домах. Неутепленная крыша дома создает большие теплопотери, а отопление нынче стоит недешево. Возникает резонный вопрос, который каждый решает по своему — чем и как утеплить мансарду для зимнего проживания.

Чердачное помещение впервые было предложено использовать в качестве жилого Франсуа Мансаром, в честь которого оно впоследствии и получило свое название. Уже начиная с 1630 года крыши благополучно использовались в качестве жилого пространства, а хозяева домов пытались всячески его благоустроить.

И в наше время этот вопрос остается таким же актуальным. Холодное время года длится долго и отопительный сезон, соответственно, тоже. Утепление мансарды — лучшее решение, так как это поможет значительно снизить затраты на отопление.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша — благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В северных регионах рациональным будет использование двойного утепления, а толщина утеплителя должна составлять более 200 мм.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для утепления мансардных крыш. Однако из всего этого разнообразия необходимо выбрать самый подходящий, соответственно, нужно знать особенности каждого из них. Ведь материал должен иметь длительный срок службы. Экономить на утеплении мансардного помещения неуместно, так как достигнуть желаемого результата, используя самые дешевые утеплители, не получится.

Самые популярные материалы для утепления крыши изнутри:

Минеральная вата
Пенофол
Пенополистирол (пеноплекс)
Пенопласт
Пенополиуретан
Опилки
Эковата

Выбор уплотнителя

Разберемся, какой уплотнитель подойдет для утепления.

Минеральная вата — наиболее часто используемое сырье. Она имеет ряд существенных преимуществ: прекрасно удерживает тепло внутри помещения, а также обладает превосходной звукоизоляцией. Также она очень удобна в эксплуатации, имеет легкий вес, пожаростойкая. Форма выпуска — плиты и рулоны. К достоинствам этого материала можно еще отнести вполне доступную цену, благодаря которой она пользуется высокой популярностью. Однако, наряду с этим, существуют и некоторые недостатки. Вата обладает повышенной способностью пропускать влагу, а также она проседает спустя некоторое время. Считается, что ее лучше всего использовать при горизонтальном крепеже, в противном случае она будет проседать под собственным весом. При вертикальном же утеплении предпочтительнее использовать вату в плитах.
Пенофол — это оптимальное сочетание цены и качества. Однако он не является основным материалом и используется скорее как дополнение к основному утеплителю. Обладает отличными теплоизоляционными качествами, а также препятствует проникновению влаги. Он тонкий, но при этом достаточно плотный. Во избежание образования конденсата необходимо обеспечить вентиляцию.
Пенополистирол (пеноплекс) также обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками в сочетании с приемлемой ценой. Он не впитывает влагу, то есть при любом уровне влажности его характеристики остаются прежними. Пенополистирол в гранулах, засыпанный под пленку, отлично сохраняет тепло даже в лютые морозы.
Пенопласт — легок в монтаже и сравнительно недорогой. Но как известно, он не обладает столь высокой прочностью как остальные материалы, да и тепло удерживает довольно слабо. В данном случае лучше отдать предпочтение более надежному сырью.
Пенополиуретан — один из первоклассных утеплителей, обладающий высокими изоляционными свойствами: плотно ложится (не оставляет щелей), с течением времени не деформируется, хорошо отталкивает влагу. Однако, утеплить мансарду таким способом можно, лишь прибегнув к помощи специалиста, использующего для этого специальный инструмент.
Опилки — экологически чистое сырье, которому доверяют уже многие десятки лет. Оно весьма надежно, но по истечении некоторого времени проявляются и его недостатки: влага, находящаяся в них, способствует развитию грибка и гнили. От влаги они набухают и значительно прибавляют в весе, в то же время их теплопропускная способность увеличивается. Гораздо более целесообразно использовать этот материал при утеплении пола чердачного помещения, ведь он не аккумулирует в себе большое количество влаги.
Эковата же, наоборот, лишена недостатков, свойственных опилкам. Она не меняет свою форму, не гниет и не поражается грибками. Эковата считается превосходным по всем характеристикам материалом. Единственный нюанс: собственноручно утеплить с ее помощью мансарду не получится. Для этого необходимо обратиться к специалисту, который «задует» ее под пароизоляционную мембрану.

Читать еще: Как утеплить мансардный этаж своими руками?

Расчет количества материала

Выбор материала — это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L — толщина теплозащитного материала, м;

K — теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 — показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 — показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Название уплотнителя	Коэффициент теплопередачи, Вт/м*°С
Пенополиуретан	0,025
Пенополистирол	0,029
Пенопласт	0,040
Минеральная вата, базальтовое волокно	0,045
Стекловата	0,050
Керамзит	0,150

Необходимо также знать теплопроводность утеплителя, которую можно увидеть в сертификате.

С помощью этой формулы можно высчитать толщину утепления не только чердачного, но и других помещений в доме. Но прежде чем это сделать, необходимо выбрать тип утеплителя для благоустройства мансардной крыши. Чтобы определить подходящую толщину используемого утеплителя, необходимо знать, что при утеплении кровли и фронтона чердака из кирпича используется теплоизоляционный слой различной ширины.

Для вычисления площади, которая будет утепляться, необходимо от общего пространства отнять площадь всех окон. Тогда станет точно известно, сколько материалов необходимо для утепления. Если утеплять мансарду своими силами, понадобятся следующие материалы: монтажная пена, пароизоляционная пленка, дюбель грибки и знание величины теплопроводности утеплителей.

Способы утепления мансарды

Для того чтобы разобраться, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания, необходимо знать, что существует несколько вариантов утепления: внутреннее и наружное.

Утеплить крышу снаружи — это идеальный вариант, постольку, поскольку такая конструкция не будет пропускать тепло изнутри благодаря теплому контуру и будет надежно защищена от промерзания. Это препятствует образованию конденсата, соответственно, риск появления грибка и плесени сводится к минимуму. Однако, если крыша мансарды уже покрыта кровельным материалом, то утеплить ее будет крайне непросто, и кровельный материал придется снимать.

Чаще всего отепление мансарды для дальнейшего проживания в ней производится с внутренней стороны. С этой целью в чердачном помещении возводится деревянный каркас, который будет служить нишей для укладки утеплителя. Существуют различные технологии проведения теплоизоляции.

Наружное утепление мансарды происходит во время постройки здания. Утепляется двускатная кровля. Внутренняя теплоизоляция производится при уже покрытом кровельном материале (если возникает необходимость сделать это помещение комфортным для проживания в любое время года).

Наружная теплоизоляция

Сквозь слои утеплителя следует провести вентиляционное отверстие диаметром не менее 2 сантиметров. Оно необходимо для выведения пара и конденсата с пароизоляционной мембраны. Эти отверстия проделывают как в верхней, так и в нижней частях на скате кровли. Таким образом, воздух идет снизу вверх вдоль отверстия, собирая по пути лишнюю влагу с пароизоляционной пленки и выводя ее через верхнее отверстие наружу.

Однако все работы по наружному утеплению мансарды производятся исключительно в теплое время года при сухой солнечной погоде. Все поверхности тщательно изучаются на предмет наличия каких-либо изъянов перед непосредственно теплоизоляцией. Все участки должны быть сухими. Древесина обязательно пропитывается антисептиками. Металлические поверхности с целью предупреждения появления коррозии обрабатываются бутимной мастикой.

Наружное утепление мансарды происходит следующим образом:

Обрешетка из досок набивается снизу стропил
Пароизоляционная пленка покрывает обрешетку и стропила
Утеплитель прокладывается между стропил
Теплоизоляционный материал покрывают сверху парогидроизоляцией
Обрешетка из досок набивается поверх утеплителя
Кровельный материал крепится с помощью саморезов на обрешетку.

Внутренняя теплоизоляция

Подбирая материал для теплоизоляции, необходимо обратить пристальное внимание на его характеристики. Он должен быть относительно легким и без труда монтироваться, не перегружая перекрытия чердачного помещения. Также желательно использовать экологически чистый и пожаростойкий материал.

Лучше всего использовать базальтовый утеплитель, он укладывается без образования щелей и пустот. Если же используется утеплитель в форме плит, то зазоры необходимо задуть монтажной пеной. При покрытии пароизоляционной мембраны нужно помнить, что листы утеплителя должны идти с перехлестом не меньшим, чем 20−30 мм.

При внутреннем утеплении помещения порядок проведения работ состоит в следующем:

Обрешетка набивается на стропила или специально подготовленный каркас.
Во избежание проникновения ветра строение покрывается защитной пленкой.
Слой теплоизоляции прокладывается между стропилами и каркасом.
Поверх утеплителя кладется пароизоляционная мембрана.
Обрешетка для вентиляционного отверстия набивается поверх данной конструкции.
Обрешетка обшивается сверху гипсокартонными листами или же OSB плитами.

При принятии решения утеплять помещение своими руками необходимо посмотреть, как утеплить мансарду для зимнего проживания. Видео поможет в этом. В нем подробно освещаются все этапы проведения работ.

На сегодняшний день многие люди спешат покинуть шумный мегаполис и очутиться на лоне природы, которая заряжает энергией и придает жизнерадостности и новых сил. Редкий человек не мечтает жить за городом и наслаждаться свежестью воздуха каждый день. Тем не менее, при этом он сталкивается с некоторыми трудностями, ведь климатические условия не позволяют беззаботно проживать наедине с природой круглый год.

Создать благоприятные условия для проживания в загородном доме — задача не из легких, и эта статья нацелена помочь в преодолении трудностей. Создавайте уют в доме, и пусть в нем всегда будет царить теплая и комфортная атмосфера!

Как сделать утепление мансарды изнутри – все этапы, руководство

Утепление мансарды позволяет улучшить микроклимат в частном доме. От того, насколько качественно выполнена эта работа, зависит, как себя поведет кровельный пирог в холодное время года, не появятся ли подтеки или неприятный запах сырости, и не нужно ли будет разбирать всю теплоизоляционную конструкцию.

Почему после завершения утепления мансарды возникают проблемы? Причина в том, что к концу постройки дома у владельцев недвижимости обычно наблюдается нехватка средств и чтобы быстрее заселиться в собственное жилье, хозяева начинают экономить на теплоизоляции кровли, покупая для этого дешевые материалы не всегда хорошего качества. Именно поэтому важно знать, чем утеплить мансарду в частном доме, и как правильно сделать теплоизоляцию.

Утепление мансарды изнутри домовладельцы часто оставляют на будущее, тем более, что переделать теплоизоляцию кровли можно в любое время года.

Проблемы с обустройством утепления мансардного помещения

Согласно статистике, после первой зимы в 30% мансард приходится переделывать теплоизоляцию. При этом возникает потребность в демонтаже кровельного покрытия, а утеплитель требуется сушить, причем значительная часть ранее используемых строительных материалов не подлежит дальнейшей эксплуатации. А значит нужно приобретать их заново, что приводит к незапланированным затратам.

Нередко подобные неприятности возникают, если утепление мансарды внутри выполнялось без учета климатических особенностей региона, где построен дом.

В России не являются редкостью холода, сырость, погода с отрицательной температурой воздуха. Известно, чем ниже опускается температура окружающей среды, тем большим будет объем пара, который способен проникать через пароизоляционный слой по причине усиления перепадов парциального давления.

В итоге существенно замедляется перемещение влаги через холодную мембрану. По этой причине разнятся результаты тестирования паропроницаемости кровельного пирога, проведенного в условиях европейского климата и сильных сибирских морозов. Нельзя ожидать таких же результатов.

Необходимо заметить, что именно в жилом мансардном помещении отмечается максимальная величина давления водяного пара, оказываемого на кровельный пирог. Дело в том, что в мансарде к давлению пара присоединяется давление теплого воздуха, а утеплитель, ставший влажным, начинает быстро терять свои свойства.

Чем больше влажность воздуха, соприкасающегося с теплоизоляционным материалом, тем сильнее уменьшаются его изоляционные характеристики. Например, базальтовый утеплитель в условиях 5 % влажности теряет тепло на 20 % сильнее, чем сухой.

Так один кубометр воздушного пространства при относительной влажности, равной 100%, при температуре плюс 20 градусов содержит 17,3 грамма воды в виде пара. Чем ниже будет температура, тем сложнее станет воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

При понижении температурного режима до + 16 градусов водяных паров станет 13, 6 грамма, а все оставшееся количество осядет в теплоизоляционном материале в виде воды. Поэтому можно сделать следующий вывод: при понижении температуры влага в утеплителе появляется в результате конденсации избытка водяных паров, имеющихся в воздухе.

Как утеплить мансарду

Если утепление жилой мансарды производится после завершения возведения дома и обустройства кровельного покрытия может возникнуть проблема недостаточной толщины лаг. Почему это происходит?

Утепление мансарды можно разделить на два условных вида:

Базовой называется теплоизоляция, которую выполняют на этапе обустройства крыши, она подразумевает монтаж специального материала непосредственно в стропильную конструкцию. Что касается дополнительного утепления, то оно делает чердачное помещение жилой мансардой.

Главной задачей базовой теплоизоляции является максимальное снижение потерь тепла в доме через кровлю. Такой вид утепления может заменить внутреннюю дополнительную изоляцию, если к выбору материала подойти грамотно и тщательно продумать конструкционное решение стропильной системы. Так нередко поступают домовладельцы, которые изначально решают делать мансарду жилой и не хотят в дальнейшем ее доделывать.

Если в процессе строительства дома его владельцы сэкономили на утеплении, а потом решили использовать это помещение, например, под библиотеку, спальню, тогда придется заняться дополнительной теплоизоляцией с учетом всех нюансов такой работы, включая недостаточную толщину стропильной системы, которая не была рассчитана на внутреннюю изоляцию.

Существует решение данной проблемы: чтобы утеплить мансарду изнутри к стропилам следует прикрепить дополнительный каркас.

Создание условий для эксплуатации утеплителя

Для любого материала, используемого для утепления, необходимо создать соответствующие условия эксплуатации, поскольку в противном случае он будет не источником тепла, а наоборот – холода, сырости и плесени.

Главное требование ко всем утеплителям – низкая теплопроводность, которая предполагает, что теплоизоляционный слой отделит теплый воздух, имеющийся внутри, от холодного наружного.

Недостаточно вставить материал в стропила, еще нужно:

Качественно гидроизолировать утеплитель от влаги с внешней стороны.
Сделать пароизоляцию, чтобы через теплоизолятор проникало минимум пара.

Особенности устройства пароизоляции

Если зима в регионе мягкая, тогда в качестве пароизоляционного материала вполне подойдет обычная упаковочная пленка, но у нее паробарьерные свойства недостаточно высокие для российских климатических условий. На ней видны микродефекты и неравномерная толщина.

Нельзя назвать хорошим выбором армированные пароизоляторы (прочитайте: “Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки”). Большей надежностью отличаются мешочные ткани, для изготовления которых применяют полипропиленовые нити и спанбонды, при этом их паропроницаемость равна 15 – 25 г/квадратный метр, а такое значение считается низким показателем.

Лучшими пароизоляционными свойствами обладает алюминиевая фольга, но она имеет такой недостаток как отражение назад в помещение невидимых тепловых лучей. По этой причине для небольшого по площади мансардного помещения ее лучше не использовать, а вот для просторного она станет оптимальным решением.

Делая выбор, чем лучше утеплить мансарду изнутри, можно остановиться на покупке теплоизоляционного материала с алюминиевым слоем с одной стороны.

Создание преграды водяным парам

Даже очень качественная пароизоляционная пленка только тогда будет выполнять свою функцию, когда ее правильно уложили и гидроизолировали, в противном случае пары проникнут в теплоизоляцию.

Места стыка полотен пароизоляции проклеивают липкой лентой, изготовленной из бутилкаучука, но и в этом случае гарантировать абсолютную герметичность нельзя. Дело в том, что через время адгезия склеивающего слоя снижается, и полосы начинают расходиться.

Читать еще: Глина с опилками как Утепление на потолок?

По этой причине при необходимости выполнить внешнюю отделку, когда планируется укладывать на пароизоляцию гипсокартон, делают дополнительную обрешетку. Ее создают не только для ровного монтажа отделки, но и чтобы прижать ленту (герметик) рейками, имеющими толщину не более 3 сантиметров.

Обрешетка позволяет уложить электропроводку непосредственно под обшивку, а не через утеплитель. Такое решение считается технически грамотным. При этом места примыкания пароизоляционного материала к стенам и проложенным трубам в обязательном порядке нужно изолировать при помощи герметиков или лент. При монтаже пароизоляции полотна нельзя натягивать, их следует крепить с небольшим запасом.

Внешняя гидроизоляция

Когда с теплой внутренней поверхности утеплителя укладывают пароизоляцию, не допускающую проникновения из помещения влажного воздуха, тогда с более холодной внешней необходимо закрепить гидроизоляционный материал, который защитит теплоизоляцию под кровельным пирогом от возможных протечек.

Если приобретен недорогой гидроизолятор, тогда влага, попавшая в теплоизоляцию, будет испаряться долго и с трудом, в результате чего сырость вскоре разрушит утеплитель. Отличным решением является приобретение современной паропроницаемой мембраны с хорошо продуманной структурой, которая не пропускает влагу внутрь, а водяные пары выводит наружу.

При монтаже диффузного материала его нужно максимально плотно располагать к утеплителю без малейшего зазора. В противном случае мембрана будет сильнее охлаждаться, а температура ее станет ниже, чем у мигрирующего через теплоизолятор пара. В результате на поверхности пароизолятора появится лед, а мембрана потеряет свои паронепроницаемые качества.

Когда приходится разбирать кровлю

Применение армированной пленки или рубероида для обустройства гидроизоляции крыши приводит к необходимости полностью разобрать кровлю. Причиной проблемы является то, что такие гидроизоляционные материалы не дышат и любой утеплитель под ними полностью испортится.

Поэтому специалисты рекомендуют при строительстве крыши, когда планируется сделать мансарду жилой, изначально использовать супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляции. Но как вода попадает в утеплитель, если выполнена пароизоляция?

Объясняется это тем, что ни одна пленка не способна на 100% задерживать водяные пары, поскольку они слишком мелкие. Таким образом, абсолютный барьер обеспечить невозможно. Как доказывает практика, пароизоляционные пленки на сегодняшний день даже на 50% не справляются со своими функциями, только наиболее качественная продукция способна справляться с паром на 75 – 80%. При этом остальная часть проникает в кровельный пирог.

Итак, при обустройстве теплоизоляции, необходимо использовать два вида пленки с противоположными свойствами:

внутренняя нужна для недопущения пара в утеплитель;
наружная требуется для избавления от влаги, случайно попавшей в кровельный пирог.

Утепление стен мансарды изнутри

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.

Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:

Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.

Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро – и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.

Изоляция конструктивных элементов мансарды изнутри

После выбора и приобретения утеплителя и прочих материалов можно приступать к монтажу. Заниматься строительством нужно в проветриваемом помещении. Многие производители при работе с современными утеплителями рекомендуют задействовать пылесос до начала обустройства теплоизоляции крыши изнутри мансарды и в завершении процесса.

Важно также использовать качественный утеплитель для стен мансарды. Если теплоизоляция скатных и прямых стен в этом помещении выполняется легко, то утепление сложных конструкционных элементов может вызвать определенные трудности.

Важно их качественно изолировать, чтобы ни влага, ни водяные пары не могли проникнуть в мансардное помещение. Самые проблемные места в нем – это окна и фронтон, поскольку в них чаще всего появляются подтеки и плесень.

После завершения утепления мансарды, нужно следить за тем, чтобы в зимнее время снег не скапливался в сливах и на коньке. Лучшим решением станет установка труб вентиляции вдоль конька крыши.

Как самостоятельно утеплить мансарду: на что обратить внимание при работе

Утепление мансарды в доме обязательно, независимо от того, используется она в качестве жилого помещения или нет. Во-первых, утепление позволит избежать значительных теплопотерь здания. Это поможет экономить топливо при обогреве помещений. Во-вторых, уменьшается влажность воздуха, из-за чего создается благоприятный микроклимат для человека, но не подходящий для размножения споров плесени и грибка. Скопление конденсата на деревянных стропилах вызывает их гниение, что совсем не благоприятно сказывается на состоянии крыши. Поэтому, правильное утепление мансарды – залог долговечности сооружения и комфортной атмосферы внутри здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Утеплитель

Существует широкий выбор утепляющих материалов:

Пенопласт: дешевый, доступный, простой в использовании теплоизолятор. Из недостатков этого материала отмечают токсичность, повышенную пожароопасность.

Также для работы потребуются следующие материалы:

Перед тем, как утеплить мансарду, деревянные перекрытия, прочие элементы крыши обработайте антисептиком и антипиренами.
Гидроизоляция.

Из инструментов понадобятся:

строительный степлер;
ножовка;
пистолет для монтажной пены;
шуруповерт;
молоток;
дрель.

Подготовка к работе

Прежде, чем проводить утепление мансарды изнутри, проверьте состояние стропильной системы. Если оно не соответствует нормативным требованиям безопасности, необходимо будет монтировать дополнительные стропила и стальные элементы, укрепляя конструкцию.

Приступая к работе по утеплению вы сделайте гидроизоляцию крыши и установите воздушные каналы, если их не было. Их установка поможет улучшить систему вентиляции на крыше.

При подготовке к работам снимается напольное покрытие, если таковое имелось на мансарде, затем следует тщательно обеспылить всю комнату. Участки, где проходит электрокабель или составляющие электроприборов, защитите специальными экранами, чтобы после утепления к ним был свободный доступ.

Техника безопасности

Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:

Для уборки мусора использовать только пылесос для строительных нужд.
Обеспечить хорошую вентиляцию во время работы – открыть настежь двери и окна на чердаке.
Распаковывать материалы для теплоизоляции непосредственно на месте производства работ.
Нельзя распиливать материал, а использовать только острую ножовку с мелкими зубцами или нож.
При производстве утепляющих работ использовать защитные средства для кожи, глаз, органов дыхания, а также специальный защитный костюм.
Избегать прямого контакта утеплителя с кожей.
По окончании работ постирайте одежду, примите душ. После работы со стекловатой от перчаток и одежды, в большинстве случаев, придется избавляться.

Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.

Гидроизоляция и пароизоляция

Снаружи у крыши должна быть хорошая гидроизоляция, иначе влага от осадков и сырого воздуха будет с легкостью попадать внутрь. Это сведет на ноль все усилия по теплоизоляции. Водяные пары от теплого воздуха могут оседать в виде капель росы за слоем утеплителя под кровлей. Чтобы этого не допускать, необходимо обустроить не только внутреннюю гидроизоляцию, но и качественную пароизоляцию.

Утепление крыши мансарды

Руководство, как утеплить мансардную крышу:

На обрешетку под кровлей, вдоль стропил по всей высоте крыши здания укладывается слой гидроизоляции до самого конька. Пленку прижимают брусками, образуя вентиляционные продухи высотой до 5 см между обрешеткой и утеплителем. Гидроизоляцию крепят с провисом 2 см для предотвращения разрыва от перепадов температур в местах крепления. Чтобы обеспечить свободное передвижение воздуха, делают разрыв пленки около конька на расстоянии 5-10 см от него.
Утепляющий материал разрезают на плиты, которые короче высоты стропил на 4-5 см. Толщина утеплителя выбирается исходя из особенностей климата.

Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.

Утепление пола

Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.

Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.

Следует обратить внимание на следующие рекомендации:

Все стыки, углы, щели, обрабатываются герметиком или изолирующей лентой.
Вместо классических утепляющих материалов можно использовать обычный керамзит. Он дешевый, экологически безопасный и негорючий, но при укладке керамзита важно рассчитывать нагрузку на перекрытия.

Утепление стен

Утепление стен мансарды не имеет каких-либо существенных различий в технологии. Процесс заключается в обустройстве каркаса из бруса, внутрь которого укладывается теплоизолятор, а затем крепится декоративная обшивка.

По всей площади стен мансарды раскатывают гидроизоляцию и закрепляют с помощью строительного степлера.

Крепление бруса производится с помощью дюбелей или металлических уголков.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают утеплитель. Рекомендуется укладывать его в два слоя, особенно, если в качестве теплоизоляции выступает пенопласт. Сверху каркаса закрепляют пароизоляцию. Материал нужно зафиксировать так, чтобы не было провисаний. Пароизоляция стен и потолка мансарды должна составлять единый герметичный слой, поэтому стыки нужно будет проклеить скотчем.

Финишный этап – обшивка поверхности стен облицовочным материалом – вагонкой, листами гипсокартона, ОСБ, которые крепят на деревянный каркас.

Утепление окон

Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.

Не рекомендуется устанавливать окна самостоятельно, особенно, если мансарда планируется стать жилой.

Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.

Процесс утепления мансардных окон:

Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.

Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

Чтобы рассчитать нужное количество теплоизоляции, требуется определить толщину материала.

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.

При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Видеоролики об утеплении мансарды

Основные правила утепления мансарды:

Как устранить конденсат на мансарде:

Правильное утепление мансарды поможет создать комфортную атмосферу внутри этого жилого помещения. Это положительно повлияет на конструкцию крыши в целом. Кроме того, от правильно произведенных работ будет зависеть состояние комнат, расположенных под мансардой.