Сколько сохнет доска естественной влажности?
Elektrik-city.ru

Все об электрике

Сколько сохнет доска естественной влажности?

Сколько сохнуть половым доскам??

АндрейP
(Владимирская Область)
2 мая 2005
21:54:38
Осенью в сентябре-октябре делали пол в доме (зиму не отапливался) положили доски , стянули, прикручивали пока через доску и через лагу. Сейчас доски разошлись на 1-3мм. строители говорят что можно перетягивать и окончательно крепить.
Хватит ли этого времени для высыхания досок, т.е. чтобы уже делать и крепить пол окончательно.
Леонид. К.
(С.Петербург)
2 мая 2005
22:28:42
Доска пролежала прикрученная 3 года в неотапливаемом доме.
Появились щели как у вас. Доски отвинтили, пол перетянули, думали, что щелей больше не будет. Дом стали топить (зиму), опять появились щели 2-4 мм.
Вывод: Окончательно сплачивать пол нужно только после отопительного сезона.
Леонид. К.
(С.Петербург)
2 мая 2005
22:35:18
Всё вышеописанное происходило у соседа. У меня осенью доски были временно прибиты гвоздями (гвозди не доколачивали до конца, чтоб легче было потом разбирать).
После этого дом всегда топился, щели через 3 месяца достигали 1 – 3,5 сантиметра! (доска 125 мм). Пол месяц назад перестелили (Прикрутили саморезами), кое где подшлифовали эл. рубанком, и сверху застелили фанерой 10мм. Теперь положу ламинат.
Stason
3 мая 2005
15:51:43
У меня половая доска выдерживалась 15 лет (так получилось).
Прошлой осенью соорудили из нее полы в хозблоке.
Этой весной обнаружили щели в 1-2 мм.
Стали интересоваться- оказывается закономерный процесс: поскольку клетки срезанного дерева умирают только через 30 лет, то пока они живые – будут появляться щели.
Обратите внимание как стелят деревянные полы на “диком западе” – они сразу делают деревянные полы со щелями в 2-3 мм, поскольку знают, что их появление неизбежно.
АндрейP
(Владимирская Область)
3 мая 2005
23:07:47
Строители, говорят, что точно не будет щелей, после перетяжки, хотят шпаклевкой по дереву и лаком покрыть.
Повторюсь, обещают щелей не будет.
Стоит ли с ними договариваться, если будут щели, то переделывают все за свой счет!?
АндрейP
(Владимирская Область)
3 мая 2005
23:24:35
Да, забыл добавить, при стяжке используют спецыальный двойной клин ( на каждой балке тянут)
Serg
(Самара, Россия)
3 мая 2005
23:26:12
2Stason:

> клетки срезанного дерева умирают только через 30 лет,

Кхм. Очень много. Неоправданно :-).

С уважением, Сергей Ксюша из
4 мая 2005
12:49:18
В хозблоке, где выдерживалась доска, могла быть повышенная влажность. В отапливаемом помещении доски досохли, и появились щели. Вообще, мне несколько раз говорили разные паркетчики, что срок естественной сушки сосны для ее стабилизации – три года. tsn
(почти Москва)
4 мая 2005
12:54:02
Щели всёравно должны быть. А если пересушить доски (допустим до 5%), то после плотного сплачивания, возможно поднятие полов при наборе древесиной влажности. Исключить набор (или потерю) влажности практически невозможно (проварить 6-ти метровые доски в петролатуме, как вы понимаете сложно). Лучше запрограмировать своё сознание на наличие небольших щелей. Есть ещё способ уменьшения этого явления формой доски. Верхняя часть пазовой стороны делается чуть выдвинутой и уходит к пазу не вертикально а под углом. В этом случае при стяжке досок в клине возникает напряжение, которое в некоторых пределах демфирует образование щели при перепадах влажности. avtor528
4 мая 2005
13:44:45
Щели можно заполнить полиуретановым герметиком (дорогой) подходящего цвета. imorsh
(Москва и подмосковье)
4 мая 2005
15:48:52
Добавлю.
Если доска гуляет и щели могут появлятся и исчезать, то заделка швов всякими шпаклевками, по моему, не есть хорошо.

Сам так сделал в своем доме – теперь не нравится – потрескавшаяся шпаклевка менее эстетична чем просто ровная щель (кстати в моем случае щели не большие около 3 мм)

PS Смотрел в Леруа Мерлен паркетную доску и один из сортов доски был сделан следующим образом.
Ценная порода дерева набрана крупными плашками.
И с каждой плашки(! а не доски)по всему периметру снята фаска под 45 град. на 2-3 мм.
Прямо таки аккуратно подчеркнутая щель! aep75
(С-Петербург, Россия)
4 мая 2005
16:04:33
Я менял полы на даче. 2 года назад в одной комнате и год назад в другой. Материал шпунт сосна 40-ка ширина 13 см. Шпунт покупал каждый год в разных местах. По моим ощущениям шпунт, который я покупал для 1-й комнаты был более сухой и более качественный, но после начала отопительного сезона (топили печь, когда приезжали по выходным)образовались щели максимум 1.5 мм (до этого швов между досками практически не было видно. Для второй комнаты я покупал шпунт на вид менее качественный (большие сучки и т.д.) и на мой взгляд более сырой (при пилении очень пах свежим деревом) чем год назад. При монтаже полов во второй комнате в стыки досок закладывал шпаклевку по дереву “Текс” цвет сосна(правда потом циклевать замучился), в итоге за год эксплуатации полов швов между досками не видно.

PS. Мне кажется, что перед окончательным монтажем полов, необходимо хотя бы сезон подержать их в протопленном помещении. SergAG
(С-Петербург)
4 мая 2005
19:17:58
У меня по этому поводу вопрос – а зачем вообще покупать дорогой сухой шпунт, а не естественной влажности, если все равно его после отопительного сезона перекладывать. А на сколько – какая разница? Ксюша из
4 мая 2005
20:57:52
Влажность сухого шпунта не должна превышать 12%. Это гарантирует отсутствие щелей в отопительный сезон. Максимум – могут появиться “волосяные” щели, если воздух в квартире сильно пересушен. Но только не 1-3 мм. IS
(Челябинск)
4 мая 2005
21:22:12
to SergAG

Сухой шпунт при перепадах влажности слегка изменяет размеры. Сырой при сушке пойдет винтом, а геометрию изменит в гораздо большей степени. Таким образом, сырой шпунт необходимо сушить в проветриваемом штабеле под грузом, в результате чего затраты окажутся даже больше.

sau
(Ивановская область, г. Кинешма)
5 мая 2005
08:06:11
Сырую половую доску можно временно закрепить на полу, а после усушки перебрать. Так меньше ее поведет. Stason
5 мая 2005
08:52:18
2АндрейP:

Щели будут даже после неоднократной шпаклевки – проверено на собственном опыте: шпаклевали полы как после укладки так в этом дачном сезоне.
Вид после покрытия таких досок лаком будет вряд ли эстетичным: на западе уложенные заранее со щелями половые доски только красят.
Но качество краски . После нее любые щели вид полов уже не испортят. aep75
(С-Петербург, Россия)
5 мая 2005
12:43:28
2SergAG:
Разница в цене между сухим и ест. вл. шпунтом была в 1 тыс. руб. за куб. и выглядел шпунт ест вл. значительно хуже.
У меня сложилось впечатление, что шпунт в основном продают сухой.

tsn
(почти Москва)
5 мая 2005
12:51:11
Важно, так же и качество самой доски, всмысле материала из которого она сделана. Леонид. К.
(С.Петербург)
5 мая 2005
22:56:18
Покупал сухой шпунт, уложил его. Черз пол года на этом полу появились щели до 6 мм, все доски деформировались по длине, либо горбом, либо корытом. Понятно, что шпунт сухим не был. В Питере не реально купить сухой шпунт, нет тут сухого и не будет. То что на ценнике написано сухой, фигня полная, всё равно в нём пвлаги поцентов 20-30. Ответ продавца, мол у нас всгда такой, не нравится, не берите.
Хорошо, что на этом полу у меня будет насыпной пол. IS
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:15
to Леонид. К.

Если покупать у продавцов на рынках, запросто подсунут что угодно. Покупать дерево (и шпунт в частности) надо на крупных деревообрабатывающих комбинатах.

IS
(Челябинск)
6 мая 2005
06:07:07
Кстати, если объем закупаемого дерева достсточно большой, имеет смысл купить недорогой измеритель влажности древесины, типа этого http://dom.shop.by/3257.html . Он окупится. SergAG
(С-Петербург)
6 мая 2005
10:37:29
У моих соседей, которые шпунт покупали не только сухой, но и “евро” с расценкой по квадрату, а не по кубу, такие щели были, что нога застревала :))). Это я опять же о целесообразности трат на сухой шпунт.

2aep75
Сухой чище строгается, поэтому он и красивее. Но я не видел еще пола из шпунта, который после переборки не надо было циклевать. Таких допусков на изготовление пары “шип-паз” не существует, да и при сборке перепадов не избежать. Просто к уложенному шпунту надо заведомо относиться как к полуфабрикату. Высохнет на полу – заново согнать и отциклевать.

Почему правильная сушка досок в домашних условиях так важна?

Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства.

Что понадобится для проведения процесса

Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами. Сушка досок является важным этапом подготовки пиломатериалов.

Существует несколько вариантов естественной сушки древесины своими руками. Способы описывают, как правильно высушить доски, чтобы избавить древесину от лишней влаги. Помимо пиломатериала необходимо также иметь вспомогательные средства:

Описание некоторых вариантов рабочего процесса

Сырой пиломатериал всегда создает проблемы. Использование такой древесины приводит к низкокачественному конечному результату. Дома свежекупленные доски при неправильном хранении могут быстро почернеть. Нужно обеспечить качественную естественную сушку на открытом воздухе. При планировании строительства необходимо учитывать время на процесс просушки пиломатериала.

При выдержке на открытом воздухе влажность древесины достигает определенного значения (влажности воздуха). В процессе из древесины испаряется влага, затем заготовки забирают ее из внешней среды (незначительно меняются размеры материала). Происходит циклический процесс забора и отдачи влаги из окружающего воздуха. Древесина проходит несколько этих этапов (усушка/набухание), доходит до нужной кондиции, но изменение размеров почти не наблюдается. Пиломатериал, просушенный естественным способом, менее подвержен трещинообразованию и короблению (процесс происходит плавно).

Сушка в штабелях

При выборе способа, как высушить доски, самым эффективным считается вариант сушки на открытом воздухе. Он подходит для больших объемов древесины. Важно правильно выбрать место, чтобы оно было открытым и продуваемым. Для этих целей хорошо подходит середина огорода, плоская крыша хозяйственной постройки. Подготовленную площадку следует застелить кусками рубероида (необходимо сделать большой нахлест для предотвращения вытягивания влаги из почвы).

Перед укладкой пиломатериала, надо определить преобладающее направление ветра, чтобы сложить доски поперек. Штабель следует делать до 1.2 м (оптимально выбрать 0.8 метра) в ширину. Иначе расположенные внутри доски сохнуть будут дольше. Высоту штабеля можно сделать любой (если удобно выкладывать).

Важно выдержать расстояние до низа штабеля от земли (оптимально сделать 0.5 м). Чтобы поднять нижние пиломатериалы над землей, проще всего использовать брус. Брусья, из которых выполняются опоры под штабель, должны иметь длину равную ширине штабеля.

На готовые опоры (расстояние между ними в1.5 м) укладываются нижние прокладки (из брусков сечение в 20-50мм). Располагаются прокладки перпендикулярно направлению досок. Струганные прокладки в пределах одного слоя досок должны иметь одинаковую толщину. Торцы досок впитывают влагу из воздуха быстрее остальной поверхности, поэтому следует обработать раствором извести (сметанообразная смесь со столярным клеем в составе). Можно покрыть олифой, маслом либо краской.

Чтобы пиломатериалы не повело, готовый штабель надо пригрузить или стянуть вертикально. На верхний слой пиломатериалов укладываются прокладки. Стягиваются резиновым жгутом (шириной в 30-40мм) концы верхних и нижних прокладок. В таком положении доски высыхают за несколько недель (процесс естественным путем ускоряется летом). Данный способ отличает предотвращение возникновения трещин в древесине.

Готовый штабель следует надежно защищать от атмосферных осадков (особенно косого дождя). Важно закрыть пиломатериал так, чтобы влага продолжала испаряться. На верх штабеля (во всю длину) укладывается несколько достаточно толстых прокладок. После этого внахлест укладывается кровельное железо так, чтобы соорудить козырек в 15 -25 см по периметру штабеля. Жесть прижимается парой брусков, которые привязываются для прочности к прокладкам. Под железом должен образоваться проветриваемый зазор от 10 см. Допускается использовать иные кровельные материалы. Надо выбирать жесткое покрытие, которое не должно касаться высушиваемых досок.

Сооружение навеса

Технология сушки совпадает с предыдущим способом, но навес строится предварительно и надежно защищает штабель от осадков и прямых солнечных лучей. Можно соорудить простейшее строение из брусков, на которых обустраивается крыша из любого кровельного материала. Под навесом сооружается ровное основание, на которое укладываются заготовки. От земли должно быть расстояние от 30 см. До обустройства основания земля застилается рубероидом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.

Просушка на корню

Чтобы выполнить сушку древесины на корню, необходимо у корня снять достаточно широкое по высоте кольцо коры. Работы рекомендуется начинать весной. В этот период времени дерево особенно хорошо поддается естественной сушке. После снятия коры прекращается поступление воды по стволу к кроне, и дерево постепенно высыхает. Сушить помогает листва, вытягивая влагу естественным способом. Потом это дерево можно валить и пилить на доски.

Другие варианты

К естественным видам сушки древесины также относится вариант когда дерево сначала валят, затем очищают от коры (крона остается), листва около двух недель вытягивает влагу, дерево осушается за достаточно короткий срок (в то время как доски, сложенные на открытом воздухе, высушиваются за месяцы).

Хорошо влагу вытягивает бетон. Существует основанный на этом метод сушки древесины. На чистый бетонный пол укладывается в один слой пиломатериал, который следует регулярно переворачивать.

Когда требуется быстро высушить древесину небольших размеров, то заготовка оборачивается в 7-14 слоев бумаги. Сверху все закрывается слоем полиэтилена, в котором проделываются дырочки. Заготовку укладывают рядом с источником тепла. Сушка происходит равномерно при регулярном переворачивании доски.

Всю влагу впитывает бумага, поэтому ее необходимо регулярно менять. Если толщина доски равна 3 см, то для сушки потребуется 4 суток. Если по окончании данного процесса пиломатериал покоробится, то исправить получившийся недостаток, можно воспользовавшись рубанком.

Небольшие деревяшки можно сушить методами запаривания, через две недели после просушивания такие заготовки можно обрабатывать.

Рекомендации по сушке древесины

Если пиломатериал сушится естественным путем, то следует учитывать продолжительность данного процесса. Дерево необходимо защищать не только от атмосферных осадков, но и прямых солнечных лучей.

Когда древесина сушится в помещении, то надо обеспечить хорошее проветривание (без сквозняков). Сушку недопустимо производить вблизи мощных отопительных приборов. Следует избегать соприкосновения досок с металлом. Это вызывает потемнение древесины.

Как высушить доски в домашних условиях? (личный опыт)

В статьях про утепление я то и дело говорил об устройстве каркаса для закладки утеплителя, про контробрешётку, которая нужна для устройства вентфасадов… И раз уж я всё время намекал, что всё это «хозяйство» делается из деревянных досок или брусков, то считаю важным рассказать о том, как высушить доски в домашних условиях, – о собственном опыте сушки пиломатериалов.

Требования к древесине, используемой при утеплении (и не только) дома

Вот требования к древесине: хорошее качество. Это значит: нужен пиломатериал с малым количеством сучков, без выпадающих сучков, без гнили, ровный, высушенный. Но где такой взять?

Вряд ли получится (или захочется) на лесоторговой базе перенянчить в штабеле каждую дощечку в поисках идеальных. Особенно если нужна не 1, 2, 5… штук, а кубометров пять-шесть. Поэтому, скорей всего, окинув взором горящим ряды штабелей, вы просто ткнёте на один из, решив почему-то, что именно в нём доски более-менее нормальные. Мол, нагрузите мне из этого.

Можно, конечно, купить дерево, высушенное на заводе, пропитанное антипиренами и прочими защитными составами, ровное, строганное, откалиброванное. Правда, стоить это будет, минимум, в 2.5 раза больше. Все ли могут себе это позволить, да и везде ли есть такие заводы?

На самом деле всё можно провернуть самостоятельно и получить удовлетворительный (или удовлетворяющий?) результат. Этот способ сушки пиломатериалов придумал не я, а прочитал когда-то на каком-то то ли форуме, то ли сайте, применил и остался очень доволен. И вам рекомендую.

Единственный недостаток этого способа сушки досок – некоторая трудоёмкость, но результат того стоит.

Как сушить доски?

Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?

Во-первых, вовремя купить-привезти.

Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни “сабли” и “вертолёты”. Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности – влажности не очень давно спиленного дерева).

Что сделать раньше, чем покупать доски?

Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.

На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):

Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума. в 2-3 слоя.

Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока. Значит, доски должны быть расположены по направлению “север-юг” – тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.

Собственно технология сушки пиломатериалов

Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.

Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам – по 3 м – это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, – чтобы получалось как можно меньше обрезков.

Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:

Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.

В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.

Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки – кладём их на ряды блоков.

Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь – все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.

Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.

Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:

Делается это очень просто – с помощью обрезка от такой же доски.

Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).

Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ. ну, у меня даром ни один не пропал.

Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых – прокладок – строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.

Во всех местах пересечений!

Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками. и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:

(на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)

Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт.

Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.

Сколько сушить доски?

Вовремя завезли? Уложили? Накрыли? Всё. До августа можете заниматься другими делами. А доски пускай себе сохнут.

“Аж до августа!” – слышу чей-то вопль. Ну а вы как думали? Из сырых досок строить? Пригласите “специалистов”, они вам из чего угодно построят, не себе же. Между прочим, на самом деле, в идеале и этого мало, потому что естественная сушка древесины – хоть досок, хоть брёвен, хоть дров. длится 3 (три!) года.

Каков результат сушки досок таким способом?

Возможно, у кого-то родился вопрос: ради чего столько телодвижений? А вот ради чего: этими досками я пользовался потом для разных работ в течение трёх лет, и не было ни “сабель”, ни “вертолётов”, а дощечки были (по цвету) словно золотые. (Та чернота, что можно разглядеть на фото, – ерунда, ни на что не влияет.)

Важно! Напомню ещё одну важную вещь: перед применением высушенных досок обязательно сдираем весь обзол! (В идеале же, обзол лучше содрать сразу. Или хотя бы в этом же году.)

Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

– которым раскалываю бруски, затачиваю карандаши, режу утеплитель, рубероид. и даже торты 🙂 Вы же ищите, что подходит вам. А про свой опыт сушки досок я рассказал полностью. Успехов.

Сушка древесины

Естественная и искусственная сушка пиломатериалов — одно из основных мероприятий, проведение которого обеспечивает значительное удлинение срока службы и повышение качества деревянных изделий и конструкций. Однако лесопильные и деревообрабатывающие предприятия не имеют необходимого лесосушильного хозяйства и на лесозаводах высушивается не более 15—20% из общего объема вырабатываемых пиломатериалов, в то время как в зарубежных странах сушке подвергается 75—85% пиломатериалов.

Наряду с увеличением сроков службы сушка пиломатериалов значительно снижает расходы на транспортирование их к месту потребления. 1 м 3 высушенных пиломатериалов на 300— 400 кг легче влажных за счет удаления влаги. При средней дальности перевозки древесины по железной дороге, равной 1200 км, и стоимости 1 ткм перевозки 0,4 коп. экономия от сушки при транспортировании составит около 1 р. 50 к. на 1 м 3 пиломатериалов.

При производстве строительных изделий и конструкций (в зависимости от назначения последних) влажность древесины не должна превышать 12—18%. Достигается это путем естественной и искусственной сушки древесины. Если сушка пиломатериалов производится на открытом воздухе (в штабелях на открытых лесных складах), то ее называют естественной, или воздушной; сушка в специальных камерах при высоких температурах и многократном обмене воздуха называется искусственной, или камерной сушкой.

Целесообразно применять комбинированную сушку пиломатериалов, при которой путем естественной сушки производится предварительная подсушка до 20—22%, после чего пиломатериалы в зависимости от назначения досушиваются в сушильных камерах до требуемой влажности (8—12%).

При воздушной сушке температура, влажность, скорость и направление воздуха зависят от времени года, географических и климатических условий, которые совершенно не поддаются регулированию или внешнему воздействию. В результате для воздушной сушки требуются большие сроки и запасы пиломатериалов. Стоимость воздушной сушки определяется складскими расходами и, как правило, ниже стоимости камерной сушки, при которой значительная часть расходов складывается из. стоимости пара и электроэнергии, требующихся в значительных количествах.

Организация процесса воздушной сушки зависит от породы и размеров высушиваемого пиломатериала, климатических условий данного района, погоды и времени года. Так как все эти факторы беспрерывно подвергаются изменениям, то нельзя создать общих правил сушки пиломатериалов.

Поэтому для установления сроков воздушной сушки вся территория СССР условно разбита на четыре зоны:
1-я зона —Архангельская, Мурманская, Вологодская, Кировская, Пермская, Свердловская, Сахалинская области, северная часть Западной и Восточной Сибири и Коми АССР;
2-я зона — Карельская АССР, Ленинградская, Новгородская и Псковская области;
3-я зона — Латвийская, Литовская, Белорусская и Эстонская ССР, Смоленская, Калининградская, Московская, Калининская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Горьковская, Челябинская, Брянская, Владимирская, Калужская и Костромская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, Чувашская, Марийская, Мордовская, Татарская, Башкирская и Удмуртская АССР.

4-я зона — Украинская ССР, Молдавская ССР, Курская, Астраханская, Куйбышевская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Ростовская и Ульяновская области, Северный Кавказ и Закавказье. На основании исследований Архангельского лесотехнического института (Н. П. Федышин) и УкрнииМОДа сроки просыхания сосновых свежевыпиленных пиломатериалов до транспортной влажности (22%) применительно к приведенным выше климатическим зонам определяются данными, приведенными в таблице.

Сроки воздушной сушки древесины

Время укладки пиломатериалов для сушки Номер климатической зоны Срок выдержки (дни) при толщине пиломатериалов в мм
до 12 15-25 35-50 55-75
Март 4 10-15 12-28 25-32 35-45
Апрель 1 30-34 34-38 43-51 55-64
Май 2 22-26 30-34 38-47 51-60
» 3 17-22 26-30 34-36 43-51
» 4 9-13 13-15 17-22 22-30
Июнь 1 9-13 13-17 22-43 43-55
Июль 2 9-10 10-13 17-34 34-51
» 3 7-9 9-10 12-22 26-34
» 4 6-7 8-9 13-15 17-25
Август 1 18-28 30-34 43-51 55-60
Сентябрь 2 17-25 26-34 36-43 47-55
» 3 15-22 22-30 30-38 43-47
» 4 9-13 10-17 20-26 30-34
Октябрь 4 10-15 12-28 25-32 35-45

В таблице указаны сроки просыхания штабелей высотой до 6 м из пакетов шириной 1—1,1 м, выложенных в соответствии с требованиями ГОСТ 3808—62. Для пакетных штабелей высотой 7—9 м и для рядовых штабелей они соответственно увеличиваются на 10%; для елового и пихтового пиломатериала — сокращаются примерно на 10%.

Приведенные сроки просыхания древесины ориентировочные, но ввиду отсутствия более точных данных по отдельным климатическим зонам они могут быть использованы в практике хранения пиломатериалов.

Пиломатериалы для воздушной сушки укладываются в штабеля со шпациями (промежутки между досками), которые образуют вертикальные воздушные каналы для движения воздуха внутри штабелей.

Ширина крайних шпаций в зависимости от климатических условий неодинакова (табл. 34).

Ширина шпаций должна постепенно увеличиваться от краев к середине штабеля и в середине штабеля быть в 3 раза больше крайней шпации.

Ширина крайних шпаций при укладке пиломатериалов

Климатическая зона Толщина в мм
до 45 свыше 45
1 и 2 3/4 1/3
3 и 4 1/2 1/5
Ширины пиломатериалов

Между рядами досок укладывают прокладки, которые имеют два назначения: первое и основное — обеспечивать доступ воздуха внутрь штабеля в объеме, необходимом и достаточном для высушивания находящегося в штабеле пиломатериала, и второе — обеспечить взаимную связь между досками и устойчивость штабеля в целом.

Прокладки укладывают таким образом, чтобы все кромки их лежали в одной вертикальной плоскости, проходящей через соответствующий фундаментный брус. Смещение прокладок может вызвать деформацию хранящихся в штабеле досок.

Оптимальная толщина и ширина прокладок 25×100 мм, но для этих целей могут быть использованы и доски, укладываемые в штабель.

Чтобы обеспечить максимальный обмен воздуха, предохранить пиломатериалы от загнивания и придать штабелю устойчивость, склады воздушной сушки пиломатериалов оборудуют специальными основаниями, которые состоят из брусьев, уложенных параллельно друг другу на бетонных или кирпичных столбах высотой 70 см. Размер и количество фундаментных столбов и брусьев зависят от размера и высоты штабеля, который при современных средствах механизации лесных складов может достигать 10—12 м.

Для защиты находящихся в штабелях пиломатериалов от дождя, снега и солнца их закрывают крышами из специальных инвентарных щитов или же нескрепляемых между собой досок. Расположение штабелей пиломатериалов и круглого леса в плане при разной емкости складов регламентируется противопожарными нормами.

Искусственная или камерная сушка в отличие от естественной (воздушной) дает возможность регулировать температуру, скорость и объем горячего воздуха, являющегося агентом сушки. Отсюда возможность значительного сокращения сроков сушки и получения пиломатериалов с заданной влажностью.

Мощность сушильных камер определяется в кубических метрах условных пиломатериалов: сосновые обрезные доски толщиной 50, шириной 150 мм и длиной более I м с начальной влажностью 60 и конечной 12%. Средняя продолжительность искусственной сушки сосны составляет 1 сутки на каждый 1 см толщины доски. Коэффициент продолжительности сушки пиломатериалов других пород составляет: сосна и кедр 1, ель и пихта 0,9; береза 1,6, бук и лиственница 2,4, дуб 4,6.

При применении высокотемпературной сушки и сушки с форсированными режимами сроки сушки соответственно снижаются на 25—30%.

Сушка досок

Сушка обрезных досок является обязательным этапом в подготовке к строительству каркасного дома. Вы без труда сможете купить обрезную доску естественной влажности на соседнем строительном рынке. Внешне она ничем не будет отличаться от высушенной доски. Разница внутри древесины – это % содержания влаги. Для сравнения в обрезной доске естественной влажности этот показатель обычно около 30%, но в зависимости от сезона и типа древесины может достигать 100%.

По американским нормам Вы сможете строить каркасный дом, если % содержания влаги в древесине не выше 19%. Это какой-то заговор ЦРУ против продавцов пиломатериалов. Что такого страшного случится, если постоить дом из обычной недорогой обрезной доски? Дело в том, что со временем содержание влаги в древесине будет снижаться и спустя несколько месяцев достигнет равновесного состояния для той местности, где Вы строите каркасный дом. Доски внутри каркасной стены высыхают до 8-12%. По мере высушивания доска будет менять свои геометрические размеры: уменьшаться по ширине, толщине, деформироваться в плоскостях. По линии радиального направления R уменьшение составляет около 4%, по тангенциальным линиям T – около 8%.

То есть сосновая обрезная доска сечением 50 х 150 мм через несколько месяцев будет иметь размеры 48 х 138 мм (тангенциального распила) или 46 х 144 мм (радиального распила). Длина доски практически не меняется, так как данный параметр не превышает 0,1%. Ваш свежепостроенный каркасный дом немного “усохнет”, что обычно происходит с бревенчатыми и брусовыми домами. Но в отличие от обычных деревянных домав, которые должны выстояться минимум год без отделки, каркасные дома в этот момент уже отделаны внутри и снаружи. В итоге, сайдинг вздулся, гипсокартон и плитка потрескались. Вот отсюда и берут начало мифы о ненадежности каркасных дом и недоумках американцах, строящих фанерные дома и т.д. Только строителям, построившим Вам каркасный дом из обрезной доски естественной влажности, в Америке светили бы многотысячные неустойки, так как для строительства каркасных домов там используют доску камерной сушки с обычным содержанием влаги 12-16%, максимально допустимое значение 19%.

Вторая большая проблема для высыхающих досок – это изменение геометрии и деформация досок в разных плоскостях. Доски радиального распила деформируются меньше, тангенциального распила – больше. Это следствие естественных процессов, происходящих в древесине. Основная задача – максимально снизить их негативные последствия, а именно, по мере высыхания доски не должны быть предоставлены сами себе. Выйдя с лесопилки, ровная обрезная доска за несколько недель приобретает характерные признаки безконтрольной сушки: чашеобразные формы, сабли, пропеллеры. Для того, чтобы этого не произошло, доски сушат в нагруженном состоянии. То есть создается давление, которое фиксирует доски в штабеле и не дает им дискривляться. Это правило примененимо как для камерной, так и для и атмосферной сушки досок.

Атмосферная сушка досок.

Сначала рассмотрим этот вариант, так как он является естественным и необратимым процессом и начинается в момент спиливания дерева и заканчивается помещением доски в место ее окончательной эксплуатации. Этот процесс зависит от многих факторов: температуры, влажности, породы дерева и т.д. Для нас самое главное из этих знаний – как сохранить качественную обрезную доску во время сушки и сделать ее пригодной для строительства каркасного дома.

Идеальный вариант для самостоятельной атмосферной сушки – покупка обрезной доски из зимнего леса и выдерживание их в штабеле до весеннего строительного сезона. За зиму, весну и часть лета (до начала отделки) в умеренном климате центральной России обрезная доска из ели или сосны упевает долстигнуть 18-19% влажности и становится пригодной для строительства каркасного дома.

Сначала следует создать ровную горизонтальную опору для штабеля, защитив нижние доски от действия влаги. Для этого очищает участок от мусора, травы, снега и укладывает гидроизоляцию. За счет мощных покладок из бруса или строенных обрезных доскок создаем хорошо продуваемое пространство под штабелем на бетонных блоках 200 х 200 мм. Далее укладываем параллельно доски, оставляя равные промежутки между нами. Между каждым рядом ставим прокладки одинаковой толщины, соблюдая вертикальность их расположения. Иначе доски штабеля будут иметь возможность изгибаться, что приведет к деформации. Толщина прокладочных досок 25-30 мм.

Если Вы сушите доски самостоятельно, то помните, что для прокладок следует использовать доски одинаковой толщины и нормального качества. Чаще всего об этом забывают и используют разный строительный мусор (обрезки фанеры, бруска, дюймовки от опалубки). Также важно помнить о шаге укладки прокладочных досок. Для обрезной доски сечением 50 х 150 мм расстояние между прокладками 400 мм. Для 6-ти метровых досок таких рядов прокладочных досок должно быть 16 штук. Обычно на рынке мы видим максимум 4 прокладочных доски на всю 6-тиметровую длину досок. При этом доски укладываются в два, три ряда без продухов.

Некоторые строители применяют метод фиксации черными саморезами досок между собой. Это действительно снижает риск деформации, особенно продольной, но нарушает общее состояние штабеля. Дело в том, что в момент высыхания доски двигаются, скользят. Для нас это движение улитки и практически незаметно, но это естественный процесс, в который лучше не влезать. Второе важное условие успешной сушки древесины – создание постоянной нагрузки на доски. Нижние ряды досок придавлены весом вышележащих и поэтому менее деформируются во время высыхания. Для верхних рядов необходимо создать дополнительное давление за счет расклинивания. На рисунке ниже приведен пример хорошо организованного штабеля. Следует периодически проверять и поправлять клинья, чтобы верхний ряд досок был равномерно нагружен. Для защиты от солнца, дождя и снега штабель сушащихся досок необходимо накрыть защитным материалом. Например, металлопрофилем или шифером. 4-5 месяцев атмосферной сушки позволят достичь 19% влажности в обрезной доске. Со всех сторон штабель должен хорошо продуваться.

Камерная сушка досок.

Сушить доски в домашних условиях в течение многих месяцев может позволить себе не каждый. Кто-то не может ждать, кто-то опасается оставлять 20 кубов обрезных досок без присмотра на участке. Альтернативой атмосферной сушки является камерная сушка досок. Сушильная камера – это хорошо утепленное помещение, в котором контролируется температура, влажность и движение воздуха. Доски также укладываются в штабели на ровные площадки с прокладочными досками между рядами сохнущих досок. Специальное оборудование прогоняет воздух через уложенные доски. Так как древесина легче расстается с излишком влаги при высокой температуре и влажности, то дополнительно камера нагревается, влажность воздуха контролируется. В начале процесса камерной сушки в камере создается невысокая температура в сочетании с высокой влажностью. Затем по мере высыхания древесины температура повышается, при этом влажность воздуха в камере снижается. Этот режим минимизирует риск деформации и растрескивания досок во время процесса камерной сушки. В самом окончании влажность воздуха в камере увеличивается для “возврата” части влаги в пересушенные участки древесины. Это только лишь один из вариантов камерной сушки древесины. Сегодня сушествуют десятки хорошо отлаженных процедур по камерной сушке древесины, которые позволяют за считанные дни высушить доски до необходимого уровня влажности и использовать их для строительства каркасного дома.

Для строительства своего каркасного я использовал доску камерной сушки с влажностью 14-16%. Доска, которая прошла такую подготовку не меняет геометрию и размерность. Каркасный дом, построенный из доски камерной (или атмосферной) сушки, можно отделывать снаружи и внутри. Пересушивать доску до 12% и ниже не стоит по следующим причинам:

1) Доска с влажностью ниже 12% может вернуть влажность из атмосферы в зависимости от климатических условий местности, в которой Вы строите каркасный дом. То есть Ваши усилия и затраты будут напрасны;

2) Древесина таких досок более хрупкая и расщепляется при ударе молотком или кувалдой. Я столкнулся с этим явлением во время подготовки внутренних стен каркасного дома к проведению коммуникаций и обшивке гипсокартоном . За год строительства без проживания в каркасном доме стойки внутренних каркасных стен достигли показателей влажности ниже 12%, поэтому забивание гвоздей потребовало дополнительного внимания, так как, промахиваясь, можно было легко сколоть край доски. Несущие параметры таких досок очень высоки, но работать с ними сложно.

Итак, в чем опасность использования для строительства каркасных домов обрезной доски естественной влажности:

1) В процессе строительства и далее доски будут продолжать сохнуть, что приводит к изменению их размеров и появлению деформаций. Вы увидите щели между сдвоенными и строенными досками; утеплитель, прочно установленный в каркасные ячейки, начнет “болтаться”;

2) Вы не сможете применять такие доски совместно с материалами постоянной геометрии, которые не меняют своих размеров. Например, для лаг пола я использовал балки двутавровые деревянные балки БДК-1 (I-joist) шириной 200 мм, при этом часть конструкции перекрытия была собрана из доски камерной сушки сечением 38 х 200 мм. Если бы я применил доску естественной влажности, то со временем ширина двутавровых балок осталось бы прежней 200 мм, а ширина обрезных досок уменьшилась на 10-15 мм;

3) Даже если Вы применяете для лаг перекрытия только обрезную доску, Вам надо учитывать усадку каркасного дома по мере высыхания досок. На рисунке внизу стрелками указаны наиболее уязвимые узлы каркасного дома, если строительство ведется из доски естественной влажности. Для установки внешней обшивки можно применить один из варинтов, учитывающих естественную усадку каркасного дома.

Стоимость услуг по камерной сушке досок невысока. Обычно это добавляет 1 500- 2 000 рублей к стоимости каждого куба досок. В зависимости от региона найти сушильную камеру в непосредственной близости от лесопилки бывает сложно, поэтому логистике это процесса надо уделить дополнительное время.

Читать еще:  Как сделать угол из профиля для гипсокартона?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector