Как поднять бетон на второй этаж?

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Залил себе монолитную лестницу на второй этаж.

Сорри за дубляж довольно старой темы, просто восстанавливаюсь после блокировки, а то посты, связанные с блокированным аккаунтом со временем удаляются с сайта.
После заливки часторебристого перекрытия, решил, что монолитная лестница будет тут к месту. Оно и верно — надежно, не гремит, не скрипит, да и с бетоном понравилось работать. Пускай тяжело, однако приятно за результаты…
Так как я весь этот сезон занимался самомесом (залил часторебристое перекрытие), то и тут не стал отступать от этого правила. Отмерял 20-ти литровыми ведрами наполнитель и 10 литровым ведром воду, в которую добавлялся суперпластификатор С3 (заливка бетона глубинным вибратором может и не требует пластификатора, однако он позволяет еще больше снизить ВЦЧ, что нам на руку).

Собрал наполнитель, гравий промыл от глинистых частиц (едрыт за ногу этот Шейновский карьер) из расчета 2 ведра гравия, 1 ведро песка, водо-цементное число 0,60, что позволяет получить бетон марки М350. Гравий был и гранитный крупный колотый фракции 50-70. и обычный сеяный камень. На такой смеси у меня залито перекрытие, которое я уже нагружал (на 30 м2 приходилось порядка 10-12 тонн). Песок правда крупный кончился, пришлось вводить мелкий песок, это даст еще большую плотность готового бетона, главное замес качественно перемешать.

В стене вырезал штробу для опоры лестничной площадки, из разобранной опалубки (доска 150х50) перекрытия сбил опорную опалубку лестницы, набил тетевы, выстлал пленку, что бы проще отделить доски после заливки.

Уложил и увязал арматуру А500С 14 мм с шагом 150 мм, связал лестничную площадку в 2 слоя, нижнее армирование в целую нитку везде, верхнее армирование — из площадки выпуски на верхний и нижний пролеты около метра. Из фундамента были изначально сделаны выпуски под лестницу арматурой. Подступенки набивались после работы с арматурой. Потом поднял армирование на “стульчики” 30 мм.
Лестница объемом 1,9 м3, заливал с помощниками — подбил на сие действо брата жены и сынишке как всегда пришлось отдуваться. Они месили, а я с ведерком бегал, заливал бетон, вибрировал, разравнивал.

По мере заполнения ступеней бетоном на подступенки накручивал бруски, что бы сапогами следов на ступенях не оставлять случайно.

Смотрите также

Метки: монолитная лестница

Комментарии 80

Привет. А чем делал штробу в газобетона. То же строю дом.

Привет. Ручной циркуляркой и диском по дереву с напайками. Диском потом пилить дерево нельзя, но его хватит на весь дом, а цена не большая. Выкалывал между пропилами обычным мастерком.
pp.userapi.com/LMrXWjUzLz…5dUmr9OaQ/QWhLmg3FzrE.jpg

А на какую глубину? 5-6 см или больше?

3 см хватит за глаза. Лишь бы арматура поместилась в пазу и можно было паз заложить клеем для ГБ.

Это понял, спрашиваю про лестницу.

Опорную под площадку? Там я выбирал паз заранее при кладке стены выпиливал четверть 150 мм. Лестница была рассчитана заранее под требуемые параметры, так что я знал, где будет четверть снята.

Понял. Спасибо. Буду думать как выбрать такую толщину, а у площадки толщина 150 ?

На здоровье. У моей почти да, точнее 164 мм.

Не буду лукавить. Скажу как есть. Лестница, а точнее её армирование связано неправильно. Я понимаю что мы привыклы делать как умеем, ане так как надо. При этом умудряемся ещё сэканомить. Но эта именно та часть которую нужно делать так как надо И если есть размер высота 15 и ширина 30, значит так это инадо . Извените за прямолинейность. Ни в коем разе не хотел Вас чем то обидеть

Отчего же, даже интересно. Позвольте узнать о неправильности армирования, про размер ступеней из СНиП: Уклон лестницы должен быть не более 1:1 (угол подъема 45°) и не менее 1:2 (угол подъема 26° 40′), ваш уклон 1:2, т.е. предельный к минимальному наклону.

На этот вопрос я Вам отвечу немного позже, с полной иллюстрацией ко всему. Продолжим нашу дискуссию. Полный отчёт будет для Вас в моём блоге временно

хорошо получилось, но не частовато ли ступеньки?

А сколько не частовато?

А стяжек в доме не будет? Пол уже чистовой? Нужно учитывать стяжку и первую ступень делать больше на 5см а последнюю меньше на 5 см

Стяжек не будет, но пол будет подравниваться. Первая ступень шире и ниже остальных специально. Верхняя ступень с отделкой выйдет в уровень чистового покрытия.

Круто, а как заливали верхний пояс, по частях, или все в один день?

Вся лестница самомесом в один день. Залить такую привозным бетоном в 2-3 человека ведрами думаю часа 4 можно.

ага, мне интересно про перекритие, ( пол между первим и вторим етажом) залили за один день, или частично, и в как с арматурой.

Заливка лестницы была в один день. Для перестраховки при заливке безрасчетной лестницы подступенную плиту лучше взять толщиною не менее 150 мм (мне при двухстороннем опирании каждого марша и максимальной длине марша в 2,24 мера толщины подступенной плиты достаточно 125 мм), продольное армирование A500 в 2 слоя с шагом 150 мм и защитным слоем в 25 мм (у меня армирование только в зонах растяжения), поперечное армирование с шагом 150 мм (поперечное армирование тут больше конструктивное, потому шаг около 450 мм).

Дом “семистенок” в плане. Заливка перекрытия была разбита на 4 основных этапа — в день замес был по 2 куба, все перекрытие 13 кубов бетона. Первый этап — котельная, один день, второй этап кухня-залл — два дня с соединением заливок на широком ребре в 400 мм (в место стандартного 200 мм), третий этап заливка 2-х спален — два дня, 4-й этап заливка тамбура/санузла/холла/лестничного колодца в один день, лестница заливалась отдельно. Арматура ребер разрывается по несущим стенам, там устраиваются холодные швы, по периметру сохранен армопояс, выпусками арматуры для анкерения в последующие этапы заливки. Если решитесь повторять, то крайне советую почитать темы на форуме, как минимум перелопатить ФАК.

а армо пояс по всей площе завязали?

Круто, а как заливали верхний пояс, по частях, или все в один день?

Имелось ввиду армопояс? Он интегрирован в перекрытие.

да про армо пояс, весной стройку начинаю 10х8 тай думаю, как залить, миксер ко мне не заедит, а вручную только по частях получется.

Советую все взвесить. У меня нижняя опалубка была на весь дом 125 м2, я мог там складировать сыпучку, арматуру, цемент, делать замесы наверху. На перекрытие мне потребовалось за все время поднять около 30 тонн наполнителя, вам потребуется поднять около 18-20 тонн. Поднимать готовый бетон вручную еще тяжелее — нужно много рабсилы, надо учесть, что бетономешалка на 120 литров готовит только 48 литров бетона, готовить одинаковый бетон на всем протяжении замесов, обязательно заливать с глубинным вибратором. Главный враг — вода. Больше воды, меньше водо-цементное число, от которого зависит марка бетона. Вибратор позволяет разгонять хорошо даже жесткий бетон. Наполнитель — песок крупномодульный (мелкий песок дает большую плотность итогового бетона, но чаще появляются трещины, поливай/не поливай бетон) мытый, щебень гранитный фракции 10-20, для ребер можно некоторое количество 30-60.
Армопояс уже является частью этого перекрытия, армопоясом является арматура ребра по периметру перекрытия, между собою этапы заливки по стенам соединены выпущенной арматурой (анкерами), разделка армопояса вертикальным холодным швом не запрещена.

Спасибо за совети, раб сили у нас хватает, все в ручну рито, и погреба, и траншеи, армо пояс им что семички щьолкать) Материали тож не проблема привизу, ето у меня со стойками накладно, на половину хватает, а вибратор опалубку не разрушит?

Если сделать нормально опалубку, то вибратор опалубку не разрушит.

Нормалёк, а не надо было по ступенькам пустить пару тройку поперечно арматуру, хоть проволоку 6ку.

Ступени тут работают в сжатой зоне, арматура в сжатой зоне не работает.

Да и так отлично.Я думаю себе выводить со стен уголки и привязываться, пока только фундамент есть.

То есть без тетивы, только ступени в воздухе на уголках?

Да, сейчас в блок картинку загружу.Была у меня деревянная лестница, уход за ней нужен.

Отличная работа.
А то, что после распалубливания на лицевых поверхностях остались раковины, так они все скроются под отделкой покрытия.
Работа конечно же грандиозная.

Подъёмник для загородной стройки

Есть идея, при постройке загородного дома, на второй этаж поднимать
стоительные блоки электроподъёмником/лебёдкой грузоподъёмностью
200-300 кг. Есть ли у кого-то опыт в их использовании? Какие производители
предпочтительнее?

Gexx написал :
*
* Есть ли у кого-то опыт в их использовании?

практически ежедневный, купил на барахолке вот такой тельфер**
строим в основном двухэтажные домики, с его помощью поднято немало тонн блоков, деревянных балок и т.д.
ставлю примерно по такой схеме*
марки не знаю, а шильдик с грузоподъемностью сохранился, тянет 300 кг в простом исполнении ( самое тяжелое , что поднимали – двухсоткилограммовые деревянные балки) и 600 кг в исполнении 2-х кратного полиспаста,но тогда может не хватить длины штатного стального троса. перевозим в машине только сам тельфер с объекта на объект. стрелу и опорную часть всегда делаем на месте из того , что есть. немного доработал, удлинив питающий провод и провод с пультом управления, – короткие слишком, теперь стоят по 5 метров, очень удобно

Спасибо за информативный ответ. На форумах эта тема практически не затрагивается. Значит идея с подъёмником не бредовая. Есть на примете, пока, два варианта “Энергомаш” и JET”. Читал ещё про “Сорокин”, но отзывы не лучшие. Судя по фото у вас “Еinhell”, такой у нас, пока, не нашел. Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором. Есть время на размышления, тельфер понадобится с весны. Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?

Gexx написал :
Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором.

Я здесь заказывал МПУ на 2 тонны, для них лебедки (тали) бывают болгарские и китайские.
” >
Напишите запрос, там очень внимательно на все вопросы отвечают.
Блоки удобно поднимать прямо на поддоне, разгрузив его наполовину и прокинув понизу стропы.

Gexx написал :
Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?

именно так, я сварил из арматурок “клетку”, в которую гружу пару тройку блоков либо пару десятков кирпичей. каждый человек для себя определяет по своему конструкцию и предназначение такого подьемника, важную роль в этом деле играет цена ,доступность и мобильность(мне , например,нужно всего лишь закинуть моторчик в багажник). блоки на поддоне нужно поднимать на второй этаж автокраном, сразу все поддоны, так быстрее и дешевле, но в процессе строительства постоянно возникают ситуации , когда кран вызывать нецелесообразно. для стационарного использования при посторойке собственного дома я бы сделал что-то вроде такого

Читать еще: Как убрать сажу с кирпича?

*или такого :* *
на самом деле балласт играет очень важную роль. хорошо, когда есть возможность закрепить стрелу не прибегая к нему, но обычно подьемник перемещается по большой площади второго -третьего этажа и приходится класть противовесы -те же блоки , например.*
ну и напоследок :* ” >

У самого такая проблемма, т.е. поднять песок, дерево, щебень на 2й этаж, полазил по нету и вот что ещё нашел ” >
Вот теперь думаю, что лучще, стрела или этот подъёмник, т.к. песок либо в больших тюках или в мешках обычных то же не решил.
P.S. И по тельферу то же не знаю какого производителя выбрать, где то на 500кг.

Bugai подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.
я видел такие конструкции года два назад

Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. Очень понравилась идея подъёмника с распорной штангой, но к сожалению в моих условиях не применимо. Будут только балки между первым и вторым этажами на которые планирую поставить опору для тельфера. Конструкция с направляющими “рельсами” и тележкой также отличная идея, но насколько рационально изготавливать такое для постройки одного дома большой вопрос. Самоходный кран на гусеницах очень здорово, но тогда надо заниматься не стройкой, а производством строительной техники, а это другая тема. Из фирм изготовителей пока остановился на двух вариантах: “EINCHELL” или “ЭНЕРГОМАШ”. Грузоподъёмность 250-300кг без дополнительного блока и стоимостью до 150-200$. Всем успехов.

alex_k написал :
подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.

я видел такие конструкции года два назад

На фото не понятно, стрела поворотная? или она опирается на стену?
Полностью согласен, что подъёмник устойчивее, но у меня идея такова- замес бетона делать на земле в бетономешалке и выливать прям в стальную ванну 150*70, далее эту ванну (крепление пока не знаю или уши приварить или обхватывать стропами) поднимать на 2й этаж с готовым раствором. Поэтому стрела должна быть поворотная (это просто сделать в виде треугольника и петлями приварить к мачте), а вот как мачту крепить я не знаю т.к. потолка нет на втором этаже (что бы мачта была в распор) имею в наличии перекрытие в виде бетонной плиты и стену 3метра высоты в 2 шлакоблока.
Подскажите как в моём случае закрепить мачту?
P.S. Электротельфер собираюсь брать Калибр, у нас в городе стоит 6т.р. 300/600кг.

Если есть возможность достать леса, то на верхние перекладины ложите трубу 60Х40(80Х40) и крепите к ней лебёдку. Бадья будет подниматься внутри контура лесов. На нужном уровне, на лесах, закрепите пару брусков. Подняли бадью, развернули её поперёк лесов и чутка приопустили на бруски( чтоб не болталась) , ну и далее лопатой , вёдрами, тачкой по этажу. Можно сразу в тачке поднимать, только она должна быть крепенькая по конструкции, чтоб к ней приварить две поперечки для строповки( в районе ручек и кенгурина).

Спасибо большое, конструкцию понял, но лесов нет(((, да и ванна может внутри лесов крутануться при подъёме, хотя эта проблемма решаема.
Поворотная стрела для меня пока единственный вариант, тем более её сделать не сложно, а вот как мачту реализовать, ещё не придумал(.

bugai, а перекрытие ваше имеет монтажные петли ? если они есть , то мачту можно закрепить на растяжках.
ну а я тже вот таким способом примерно работаю, приходится стрелу по периметру частенько гонять :
” >

Приобрёл такой тельфер на 300/600кг. Сделано в Китае, но качество вызывает удовлетворение. Весной буду изобретать кран-балку. Всем спасибо за поддержку и коментарии.

Gexx По какой цене и где? Если не секрет.

И я склоняюсь всё же к вот этому варианту, как сделал Михалыч ” >

Цитирую из той ветки:
“. Михалыч,супер. Вот только смущает(судя по 2-ой фотке)вылет стрелки слишком уж,вылезает за площадь опоры:по законам физики,агрегат должен улететь вниз.Или у Вас внизу приварено? ну к петле плиты,например?
Анкеры с гайкой на д14- 4шт. по углам. Когда надо- открутил, перенёс. –
Когда стены штукатурили, я своим арбайтерам похожую приблуду сварил. Они одевали на стойку лесов и поднимали вёдра с раствором. “

Не много отпишу по реконструкции аналогичной лебёдки, вдруг пригодится.
Не знаю как на других, но в моей стоит датчик отключающий лебёдку при перегреве. И приходилось долго ждать, пока остынет. При интенсивной работе это здорого напрягает. Потому родной вентилятор был срезан болгаркой и на это место смонтирован электровентилятор подключенный на прямую к 220вольтам. Сейчас лебёдка охлаждается и в перерывах между поднял-опустил.
Не устраивала и длинна кабеля на пульт управления и то, что кабель был в одном целом с лебёдкой. При разъездных работах и исходя из правила “не оставлять инструмент на объекте”; сматывание и переноска лебёдки была не удобна. Кабель был обрезан и оставлен по кусочку на лебёдке и пульте, и доработан четырёхконтактными автоколодками. В дальнейшем был куплен ещё кабель и также оборудован колодками. Сейчас в хозяйстве имеется три кабеля на пульт разной длинны(исходя от условий работы). Их можно состыковать и в один длинный кабель управления.

Бетонные лестницы: расчет и схема конструкции, пошаговая инструкция по заливке своими руками

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

возводятся в любом месте внутри и снаружи дома независимо от условий: влажности, температуры, климатических особенностей;
высокая прочность, не уступающая металлическим изделиям;
долговечность, способность выдерживать постоянные нагрузки.

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

большой вес, требующий надежного основания;
повышенная сложность изготовления, трудоемкие операции;
продолжительные сроки ввода в эксплуатацию — бетону требуется около 4 недель, чтобы созреть и набрать прочность.

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

высота конструкции;
угол подъема;
длина лестничного пролета;
количество, высота ступеней.

Уклон не может быть слишком крутым, иначе уличная или внутренняя лестница станет небезопасной, подъем утомительным или вовсе невозможным для отдельных жильцов.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Учитывают следующие нюансы:

Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Данные расчетов записывают. На их основании делают чертеж, который пригодится для сооружения опалубки.

Подготовительные работы: начало возведения опалубки

Удобно делать опалубку своими руками, когда лестница располагается у стены. Тогда на нее наносят разметку, показывающую нижний край бетонной конструкции и линию ступеней. Несущую балку закрепляют на стене с использованием нагелей для бетона. Доску устанавливают, упирают в пол и сверлят сквозные отверстия под крепление на стене. Шуруповертом заворачивают нагели длиной 150 мм — хватит 3 шт. на всю балку.

Основная нагрузка приходится на опоры, которые делают из таких же досок, что и балки. Нижние края срезают под углом 90°, а верхние так, чтобы максимально плотно упирались в несущую балку. К ней стойки притягивают нагелем, для надежности аналогичным способом к стене.

Готовят вторую балку, точно такую же, как первая, устанавливают. Главная задача при ее монтаже — разместить параллельно первой на одинаковой высоте. Обе балки одинаково размечают под перекладины палубы, расстояние между которыми — не больше 30 см.

Читать еще: Как перегородить комнату гипсокартоном?

Под второй балкой опоры ставят чаще, чем под первой, — через 40 см. Крепление саморезами внахлест сбоку несущей доски. Верхняя часть выступает над балкой, она послужит бортом опалубки. Вдоль пола все стойки скрепляют доской.

Саморезами прикручивают к балкам перекладины. Контролируют параллельное расположение на равном расстоянии. Чтобы не прогнулись под бетоном, устанавливают опоры по центру каждой перекладины.

Каркас готов. Размечают листы ОСП, разрезают. Прикручивают саморезами длиной 55 мм через 20 см.

Армирование лестницы

Арматурную сетку или каркас укладывают в 2-3 см от нижней части опалубки. Чтобы поднять над поверхностью, подкладывают камни, кирпич или специальные пластиковые фиксаторы.

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

СНиП указывает нормы армирования: сечение продольных прутов в сумме должно составлять минимум 0,25% площади поперечного разреза железобетона.

Соблюдаются другие требования:

наименьший диаметр стержней — 10 мм, для маршей длиной более 1 м — 12 мм;
допускается использование только рифленой арматуры А400;
слой бетона на арматуре — от 20 до 50 мм.

Оптимальное значение шага укладки продольных стержней — 1,5 толщины бетона.

Расчет минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Для облегчения расчетов арматуры используют калькулятор. В него вводят ширину марша, толщину железобетонной плиты, диаметр планируемых к использованию стержней. В результате получают данные о минимальном количестве продольных прутьев.

Пример армирования лестницы — пошагово

Для примера приводится пошаговая инструкция армирования лестничного марша шириной 0,9 м:

Устанавливают 5 продольных прутьев диаметром 12 мм, шаг 20 см. По сторонам оставляют по 5 см. Линии установки отбивают лазерным уровнем.
Под арматуру устанавливают прокладки, пруты временно закрепляют саморезами.
Для перехода на площадку прутья изгибают. Концы фиксируют в отверстиях, проделанных в стене.
Укладывают поперечные стержни. Конструкцию связывают мягкой проволокой.
Для нижней ступени изгибают 5 отрезков стержней, привязывают внахлест к продольной арматуре. Укладывают 2 поперечных прута и скрепляют.

На площадке нет необходимости устанавливать поперечную арматуру. В ее роли выступают продольные стержни второго марша.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенков

На каркас для крепления ступеней заготовки вырезают по внутреннему размеру — короче на толщину листового материала. Их фиксируют саморезами к бортам и стене по уровню ступеней. Устанавливают перемычку, проверяют уровнем положение и прикручивают. Чтобы исключить вероятный прогиб опалубки, ее посредине скрепляют продольной планкой.

Добиваются плотного прилегания элементов опалубки друг к другу. Щели заделывают цементным раствором.

Тщательно проверяют правильность установки первой ступени. Она служит ориентиром для последующих. Используют угольник, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии. Откладывают необходимые размеры.

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Преимущества монолитного перекрытия и монтаж своими руками

Для каменного дома в два и более этажа присуще устройство потолочного перекрытия первого этажа (оно же пол следующего уровня) из монолитного железобетона. Это могут быть плиты перекрытия. Кстати, чаще всего именно их и укладывают. Однако если на строительной площадке затруднен подъезд подъемного крана или готовый дом имеет сложную конфигурацию, которую невозможно накрыть без зазоров плитами заливают монолитное перекрытие своими руками. Работы выполняют строго в соответствии с установленными нормами и стандартами, иначе монолит может не выдержать оказываемую на него сверху нагрузку.

О том, как правильно залить монолитное перекрытие и рассчитать его несущую способность, разбираем в материале ниже.

Важно: заливка монолита в качестве потолочного перекрытия может осуществляться не только по показаниям, но и в том случае, если мастер находит этот способ целесообразным именно для конкретного дома.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

Длина и ширина пола второго этажа;
Высота перекрытия;
Марка используемого бетона;
Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Благодаря имеющимся данным можно высчитать сечение прутов арматуры, которые будут выдерживать сопротивление на прогиб и растяжение.

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800_30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Технология выполнения работ

Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить такие инструменты и сырье:

Доски для устройства опалубки и листы фанеры (желательно глянцевые, чтобы бетон минимально сцеплялся с древесиной при высыхании);
Опоры под монолит из расчета 1 шт/1 м2 плиты перекрытия;
Пруты для вязки армирующей сетки сечением 8-12 мм;
Пластиковые фиксаторы-подставки под арматуру;
Бетон марки М-350 и выше (лучше заказать готовый в необходимом объеме);
Инструмент для гибки арматуры.

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Заливка раствора

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.

Читать еще: Как крепить уголок к гипсокартону?

Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.

Важно: перекрытие первого этажа своими руками будет стоить около 55 у.е./м2 монолитной плиты. В стоимость входят все строительные материалы и сыпучие, а также аренда строительного миксера и покупка готового раствора.

Как забетонировать двор – качественный результат в кротчайшие сроки

Облагораживание придомовой территории – процесс достаточно трудоемкий и весьма затратный. Нанимая профессиональные бригады, вы, конечно, гарантируете себе итоговое качество, но иногда цена на их услуги просто космическая.

И тогда, нам, простым работягам, ничего не остается, как взять в свои руки лопату, и ринуться в бой. Сегодня мы поговорим о том, как забетонировать двор своими руками.

Калькулятор объема бетона

Бетон, как строительный материал — №1

Почему именно бетон, спросите вы?

Да все очень просто – этот материал знаком, наверное, каждому, с ним достаточно просто работать, и выполнить правильно весь процесс заливки будет под силу многим, кто уверен в своих физических силах. Естественно, подразумевается, что теоретическими знаниями любой мастер должен обладать в полной мере, чем мы, собственно, и займемся в этой статье. Так сказать – знания в массы!

Однако это не все преимущества бетона, которые можно выделить. Очень важна итоговая прочность покрытия.
При правильном обустройстве и последующей эксплуатации бетонная поверхность может прослужить 15-20 лет, при том, что поверхность ремонтопригодна, что позволяет еще и увеличить указанные сроки.
Цена на компоненты смеси доступна, а их распространенность позволяет выполнять работы в любом регионе без проблем с поставками.
В качестве ближайшего конкурента можно назвать асфальтовое покрытие, однако сделать его самостоятельно у вас вряд ли получится, соответственно, на это уйдет много больше денег.
Бетонную поверхность в последствии можно использовать как основание для укладки других материалов, например, резиновой или бетонной плитки.

Из недостатков можно отметить, разве что, непритязательный внешний вид, однако – это как посмотреть. Практически вся Америка имеет такие дворы, и никто не жалуется.

Готовые поверхности тщательно выравнивают, затирают до гладкого состояния, а иногда покрывают декоративно-защитными составами, или изначально добавляют в раствор пигменты для создания более веселой расцветки.

Совет! Кстати, бетонные дорожки неприхотливы к механическим воздействиям, так что, сбивая зимой с проходов наледь, не придется хвататься за сердце, думая, а не повреждено ли покрытие!

Подготовительные мероприятия

Давайте ка, потихоньку приступать к описанию рабочего процесса. Как всегда, начинаем с самого главного – подготовки, которую можно разделить на несколько этапов.

Снятие грунта и подсыпка

Данный этап можно смело назвать самым трудоемким. В ход идут все доступные средства от бульдозера, до кирок, лопат, ломов и перфораторов.

Данная процедура предназначена для того, чтобы опустить слой бетонной стяжки на нужный уровень, при соблюдении минимального слоя. При этом под покрытием устраивается дренажная подушка из песка и щебня, которую также нужно где-то разместить.
Если у вас цоколь здания имеет приличную высоту, и за сантиметрами вы не гонитесь, можно обойтись и без снятия, но только если имеющаяся почва неплодородная и вам даже потребуется в процессе подсыпка.

Подсыпка, как вы понимаете, требуется в обратной ситуации, когда вам необходимо поднять уровень двора.
Сама процедура предельно проста и заключается в покрытии поверхности щебнем.
Если почва преимущественно глинистая, то можно обойтись без этой процедуры, так как она впоследствии практически не дает усадки.
Возвращаясь к снятию грунта, отметим, что обычно убирается слой около 20-ти сантиметров, по вышеозвученным причинам. Данная работа не требует от работника никаких профессиональных навыков – только физическую выносливость. Поэтому, чтобы не убивать свое здоровье, наймите дешевую рабсилу в виде разнорабочих из стран ближнего зарубежья, которые в кротчайшие сроки и за умеренную плату сделают все за вас. Хотя как знать, может вам давно не терпится помахать мотыгой, так сказать, удаль показать – тогда смотрите сами.

Организация дренажной системы

Вторым и заключительным этапом подготовки двора, перед тем как залить двор бетоном, является организация системы дренажа, которая будет эффективно отводить лишнюю воду. Система представляет собой ничто иное, как классическую песчано-гравийную подушку.

Состоит такая подушка из двух слоев – песка и гравия. Для бетонного покрытия, чей вес будет распределен по достаточно большой площади, будет достаточно каждый слой сделать толщиной в 5 сантиметров.
Очень важно, чтобы оба слоя были очень тщательно утрамбованы, иначе со временем они могут дать усадку, вслед за которой просядет и бетонная площадка, естественно, с трещинами и последующим разрушением.
На фото выше показана трамбовочная машина, которая в кратчайшие сроки даст вам отличный результат. Однако применить такую технику вы сможете лишь в том случае, если она у вас имеется в наличии (вы мастер или рядом располагается пункт проката строительного инструмента), что бывайте от силы в 5% случаев.

При отсутствии техники в ход идут ручные приспособления – это и катки, и толкушки различных конфигураций, в том числе и такой интересный вариант, как на последнем фото. Какой-то умелец приварил к швеллеру бур от перфоратора, и вуаля – убивай электроинструмент сколько влезет… шутка.
Очень эффективным методом трамбовки является поливка подушки водой, особенно если она добывается в колодцах в неограниченном количестве. Песок и гравий оседают вместе с жидкостью, проходящей через них.

Совет! Поливка может занять достаточно много времени, поэтому запаситесь терпением, чтобы убедиться, что трамбовка проведена качественно.

Каждый слой песчано-гравийной подушки трамбуется отдельно. Для второго слоя из гравия или щебня важно не использовать материал с крупной фракцией, так как большие камни не позволят слою лечь плотно, что является прямым нарушением технологии.

Основные работы

Постепенно переходим к следующей части работ, которая тоже разделяется на этапы. Процедура не сложна, но требует соблюдения всех норм.

Инструмент

Для выполнения всех работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Позволит вам точно выставлять маяки или опалубку, если она их заменяет, под требуемым уклоном. Возьмите вариант с большей длиной, чтобы измерения были более точными.

Не обойтись и без хорошей лопаты, чтобы эффективно распределять бетонный раствор. Также удобно пользоваться граблями, особенно при подаче раствора из трубопровода.

Данным инструментом протягивается бетон по маякам. Если имеется длинная ровная доска, то можно воспользоваться ею.

Из профессионального инструмента, который используется при таких работах, можно добавить виброрейку, так как ее можно изготовить самостоятельно. Данный инструмент позволяет не только выравнивать поверхность бетона, но и тщательно его утрамбовывать, что положительно сказывается на прочности готового покрытия.

Как видите, все приспособления достаточно простые и найдутся в любом хозяйстве. С материалами все тоже обстоит хорошо – ничего дорогого не требуется.

Данный профиль прекрасно подходит для использования в качестве маяков, по которым протягивается бетон. Они обладают достаточной прочностью и ровностью.
Вместо отдельных маяков можно использовать бортики опалубки, выставленной нужным образом. Такой подход достаточно удобен, хотя и требует для опалубки использования хороших досок – это удобно и позволяет попутно организовывать деформационные швы.

Стальные пруты потребуются для организации армирующего каркаса. Можно использовать готовую сетку, что очень удобно, но под рукой ее может не оказаться. Для армирования бетонной площадки будет достаточно прутов диаметром 6 мм и более.

Материал для опалубки – чаще всего используют доски разной толщины. При желании можно ограничиться шифером, а для дорожек с криволинейной формой можно использовать фанеру, либо пластиковые панели, которые могут достаточно легко гнуться.

Все ингредиенты для приготовления бетонной смеси. О составе мы поговорим подробнее чуть позже, в соответствующей главе.

Изготовление опалубки

В связи с тем, что масса бетона будет распределена по большой территории, она не будет оказывать значительного давления на стенки опалубки, поэтому слишком прочные материалы для этого не требуются. Достаточно досок толщиной в 15 мм, часто укрепленных колышками. Опалубка не даст раствору растечься и по застывании у вас получатся ровные края.