Как покрасить дерево алкидной эмалью?

Эмаль для дерева: виды и характеристики. Процесс покраски

• 
• 
• 
• 

  Универсальная акриловая эмаль по дереву Sniezka

  Характеристики материала

  Эмалью принято называть раствор пигментов или смесей, где основой служит лаковый наполнитель. После высыхания получается твердая и непрозрачная пленка, у которой может быть различная декоративность и фактура. В этом случае поверхность становится глянцевой, матовой или «муаровой».

  

  Эмаль на водной основе для дерева Belinka

  Согласно физико-химическим анализам, по таким показателям как эластичность, твердость и защитные характеристики, они превосходят краски на масляной или водной основе.

  Рассмотрим некоторые особенности материала:

  1. Если эмаль содержит много синтетического лака и мало наполнителя, она обладает повышенной декоративностью.
  2. Применяют материал в качестве верхнего слоя покрытия, который способен выдержать различные воздействия внешних факторов.
  3. Используются для окрашивания и создания износоустойчивогопокрытия.
  4. Материал бывает различных цветов.
  5. Эмаль – пигментированное вещество, после высыхания дает прочную толстую пленку, которая устойчива к любым внешним воздействиям.
  6. Современные формулы материала способны защитить не только поверхность из древесины, но и металла, и бетона.

  

  Белая эмаль для наружных работ по дереву Livna

  Совет: при выборе эмали следует учесть не только из чего сделана поверхность, но и где будет происходить работа – в помещении или вне него, а также какая влажность и температура окружающей среды.

  Разделить материал можно на несколько групп:

  Существует и различие по составу основного наполнителя, который может иметь:

  • органические растворители;
  • водную суспензию.

  Рассмотрим ниже наиболее часто встречающиеся эмали для работы с древесиной

  Аэрозольные	Они отличаются от остальных коротким сроком высыхания.
  Акриловые	Используют материал для интерьера и наружных работ.
  Алкидные	Применяют для наружных и внутренних работ.

  1. Пентафталевые (ПФ) – основу составляет пентафталевый лак.
  2. Глифталевые (ГФ) – на глифталевом лаке.
  3. Нитроцеллюлозные или НЦ – образованная пленка отличается повышенной стойкостью к индустриальным маслам и воде.
  4. Кремний органические или КО – обладают высокой термостойкостью.
  5. ХВ –в составе преобладают полиуретановые и алкидные смолы, стойкие к химическому и атмосферному воздействию.
  6. Акриловые эмали по дереву и металлу (АК) –отличаются высокой светостойкостью, способны сохранять белизну даже при облучении ультрафиолетом.
  7. АС – основу составляет алкидно-акриловый лак, у них хорошие защитные свойства, которые сохраняются в умеренном климате и тропиках.
  1. ЭП – для изготовления используют алкидно-эпоксидную смолу, чаще всего их нельзя применять в условиях крайнего Севера.
  2. ФЛ – основа материала феноломасляный лак, быстро сохнут без потери качества, твердые, износостойкие и блестящие.

  Характеристики

  Ниже рассмотрим подробнее основные эмали, которые чаще всего можно встретить в торговой сети или на рынке:

  Алкидные	Являются наиболее распространенными. Пентафталевые, т.е. на основе пентафталевого лака. Стали популярными за счет отличных эксплуатационных свойств. Хорошо показывают себя не только на деревянных поверхностях, но и металлических. Разрешается применять для внутренних работ и на улице.
  Полиуретановые	Отличается повышенной износостойкостью. Цена материала высокая, поэтому полиуретановая эмаль используется ограниченно, чаще всего в тех местах, где требуется выносливое покрытие.
  Нитро	Особый материал для декоративных работ. Чаще всего используется для окрашивания древесины. Могут использоваться внутри помещения и снаружи него. Быстросохнущая эмаль по дереву,поверхность имеет блестящий внешний вид после высыхания и высокую прочность.

  Как покрасить дерево эмалью

  В нашем случае будем реставрировать межкомнатную дверь.

  Для этого подготовьте:

  • ровную рабочую поверхность;
  • эмаль;
  • наждачную бумагу или шлифовальную машинку по дереву;
  • теплую воду с моющим средством;
  • ветошь.

  Также возьмите инструмент, который поможет убрать с нее наружную фурнитуру.

  Совет: во время работы обеспечьте хорошую проветриваемость помещения или делайте все на улице в безветренную погоду.

  1. Снимите дверь с петель, положите на рабочую поверхность. Сделайте раствор из теплой воды и моющего средства (мыла) и вымойте ее. Не играет роли – она новая или б/у.
  2. Снимите всю наружную фурнитуру и другие детали, которые могут быть испачканы в процессе окрашивания.
  3. Зачистите поверхность двери наждачной бумагой, чтобы эмаль лучше могла «держаться за нее», так что полировать ее не стоит. Если она еще не была окрашена, так вы сможете убрать заусенцы и неровности.

  

  Обработка дерева перед покраской эмалью с помощью наждачного круга

  1. Уберите автомобильной грунтовкой дефекты поверхности. После его высыхания, зачистите эти места наждачной шкуркой.
  2. Возьмите влажную тряпку и протрите ней обработанную деревянную поверхность, убирая пыль и мусор. Подождите, пока она высохнет.

  Совет: если вам не нужно красить какие-то места на двери или вы решили использовать несколько цветов, закройте ненужные места газетой или пленкой, закрепив ее малярным скотчем.

  1. Прогрунтуйте поверхность акриловой грунтовкой своими руками, тогда эмаль будет держаться на ней гораздо дольше. Хотя, данный пункт можно и пропустить.
  2. Можете использовать для нанесения эмали кисть, валик, пульверизатор или готовый материал из баллончика . Процесс проводите плавными движениями, следя, чтобы не было потеков. Дайте предыдущему слою высохнуть согласно инструкции, а затем нанесите следующий. Обычно достаточно двух слоев, если эмаль хорошего качества.

  

  На фото – происходит покраска дерева эмалью валиком

  Совет: рекомендуем после высыхания эмали защитить ее акриловым лаком.

  1. Устанавливать и эксплуатировать деревянную межкомнатную дверь можно через 5 часов.

  Вывод

  Эмаль отличается от краски более лучшими характеристиками. При выборе обращайте внимание не только на основу материала, но и где он может использоваться. Процесс окрашивания не отличается сложностью.

  Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

  Технология покраски деревянных изделий и поверхностей

  Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

  

  Составы для окрашивания дерева

  Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

  Краски

  Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

  В работе могут применяться следующие составы:

  • Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

  Алкидные составы лучше использовать для наружных работ, поскольку они имеют токсичный запах

  • Водоэмульсионные (водно-дисперсные) :
    • Акриловые. Основа таких растворов – вода и акриловые смолы, также в составе имеются дополнительные модификаторы. За счет этого смесь получается полностью экологичной. Область применения обширна: это могут внутренние и внешние поверхности и даже мебель. Обладая эластичностью, материал препятствует появлению щелей и порче древесины.
      

      На заметку! Акриловые растворы могут дополнительно содержать добавку на основе латекса, что увеличивает водоотталкивающие свойства материала. К тому же встречается ПВА водоэмульсионка, но ее лучше не применять для работ с деревом.

      Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

      Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

      Для работы подходят несколько вариантов состава:

      1. Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
      2. Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
      3. Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
      4. Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

      Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

      Другие варианты красителей

      Это могут быть следующие вещества:

      Морилка. Позволяет придать древесине более богатую фактуру. Например, после обработки дешевой сосны правильно подобранной морилкой создается видимость благородного дуба. Может выступать в качестве защитной пропитки.

      Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

      Выбор средства для предварительной обработки

      Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

      К таким смесям относят:

      • Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

      Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью

      • Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

      Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

      Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

      Порядок выполнения работ по окрашиванию

      Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

      1. Выбор и подготовка инструментов.
      2. Подготовка и обработка основания.
      3. Покраска.
      4. Дополнительная обработка (при необходимости).

      Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

      Инструмент

      Для покраски может потребоваться:

      • Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
      • Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
      • Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
      • Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
      • Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

      

      1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
      2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
      3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
      4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

      

      Перед покраской алкидной эмалью нужно проолифить поверхность или нет?

      Если бы Вы красили масляной краской, то лучший вариант перед покраской это олифа, причём разогретая на водяной бане.

      В случае с алкидной эмалью, лучше использовать универсальную алкидную грунтовку.

      К примеру ГФ-021,

      

      

      Данная универсальная алкидная грунтовка используется и по металлу и по дереву, а в общем это лучший из вариантов перед нанесением именно алкидных эмалей.

      Надо отметить что Вы выбрали не лучшую эмаль для покраски древесины, алкидная эмаль не отличается большим сроком службы, если бы работы выполнялись внутри помещения, это одно, а вот для наружных работ алкидная эмаль, так себе.

      Старую деревянную беседку очистили от краски. Чистили и шпателем и растворителем.

      Как красить алкидной эмалью деревянную поверхность?

      Вы уже многое сделали.

      Если старую краску убрали полностью, то дальше несколько вариантов.

      Или шпаклюем, если есть проблемные места, или сразу грунтуем, алкидной грунтовкой.

      Красить можно и кистями и валиком.

      Грунтовка должна полностью высохнуть, алкидная грунтовка сохнет долго, лучше всего в один день грунтовать, а красить на следующий.

      Алкидная эмаль наносится в два слоя, но второй слой только после просушки первого.

      Тут ещё важно знать какую именно древесину Вы будете красить.

      Некоторая древесина выделяет смолу.

      Если у Вас такая древесина, то в пункты по подготовки дерева к окраски надо включить дополнительный “удаляем смолу”.

      И в конце хотелось бы дать совет, алкидную грунтовку можно разбавить уайт-спиритом, благодаря этому она глубже проникнет в древесину и сцепление (адгезия) эмали с деревом, будет ещё лучше.

      

      Под окраску древесину алкидной краской олифа не подходит. Не нужно путать масляные и алкидные краски! Алкид хоть и является продуктом переработки масел и похож по свойствам, но с олифой плохо совместим. Кроме того олифа не является антисептиком для дерева и защищает его плохо. Под алкидные краски необходимо применять алкидные грунтовки. Для деревянных поверхностей подойдёт грунт-антисептик на алкидной основе. Биотекс, Акватекс, Бор, Пинотекс и др. Мне нравится такой

      

      Подобные грунты намного глубже чем олифа проникают вглубь древесины. Содержат в своём составе эффективные биоциды против плесени, мха, грибка и вредных насекомых, повреждающих древесину. Дышат. Выступают в качестве грунтовки под материалы на основе алкидных смол. Наносятся на поверхность обильно с помощью кисти; торцы обрабатываются до насыщения. Старая древесина обычно очень сильно впитывает, поэтому грунт лучше нанести два раза без промежуточной сушки, т.е. как только первый слой впитался и перестал блестеть, но ещё не высох (обычно в течение 5-15мин). Если состав через 10-15минут не впитался, это свидетельствует о его достаточной насыщенности и нанесение последующего слоя не требуется. Если же состав впитывается ранее чем через 5минут, это говорит о ещё высокой впитывающей способности поверхности и рекомендуется повторить нанесение.Количество наносимых слоёв может составлять от 1 до 3, а на торцах 2-4. Нанесение следующего слоя на высохший предыдущий не улучшит пропитку древесины, а только приведёт к образованию плёнки на поверхности, что в общем вредно. Спустя 40-45 мин. После грунтования поверхность требуется протереть ветошью, смоченной в уайтспирите от остатков невпитавшегося состава, что предотвратит образование плёнки. Далее сушка. Красить эмалью можно через двое суток, хотя поверхность будет казаться сухой гораздо раньше, но всё ещё имеет большое количество не испарившегося из её пор растворителя.

      Перед окраской требуется лёгкая шлифовка от поднятых волокон. Непосредственно перед окраской поверхность необходимо протереть 646 растворителем от пыли и выступивших молекул масел.

      Первый слой краски необходимо разбавить до довольно низкой густоты и наносить кистью вдоль волокон. Второй слой можно наносить валиком.

      Алкидная краска для дерева для наружных работ: особенности состава и правила его использования

      Использование алкидной краски для дерева продлевает срок службы поверхностей. В ее состав входит органическая алкидная смола, растворитель, сиккатив – вещество, которое ускоряет либо замедляет процесс высыхания, и пигменты. Эмали алкидного типа применяют при отделке рам, входных дверей и домов снаружи.

      

      Достоинства алкидных красок по дереву для наружных работ

      В число достоинств материала входят:

      1. Эластичность. Покрытие получается износостойким и не деформируется под воздействием механических нагрузок.
      2. Устойчивость к перепадам температуры и УФ-излучению.
      3. Влагостойкость. Окрашенную древесину можно мыть с применением неабразивных составов.
      4. Стойкость к воздействию химических реагентов.
      5. Долговечность. Покрытие сохраняет свой вид не менее 5 лет.
      6. Период высыхания – от 4 часов до суток.
      7. Богатая палитра ярких оттенков. Эмали на алкидной основе могут быть глянцевыми и матовыми.
      8. Универсальность и простота использования – наносить можно валиком, кистью или краскопультом.
      9. Невысокая цена.

      К отрицательным особенностям красящего состава относятся:

      • специфический запах;
      • пожароопасность;
      • неустойчивость готового покрытия к воздействию негашеной извести и едкого натра;
      • негативное воздействие на здоровье.

      Маркировка краски

      Каждый тип эмали маркируют специальным кодом, в котором указывается связующий компонент – пентафталевая или глифталевая смола, а также сфера применения, условия эксплуатации и каталожный номер смеси.

      Расшифровка цифрового кода происходит следующим образом:

      • 0 – грунтовка;
      • 1 – краска для отделки фасадов;
      • 2 – материал для внутренней отделки;
      • 3 – консервирующая эмаль;
      • 4 означает устойчивость к влаге;
      • 5 – специализированное средство;
      • 6 – марка, устойчивая к воздействию нефтепродуктов;
      • 7 используют для обозначения продукции, способной выдерживать воздействие химических веществ, масел и специальных растворов;
      • 8 – термостойкий тип;
      • 9 – электроизоляционные и электропроводные средства.

      Так, индекс ПФ-223 означает, что основой краски служит высокопрочная пентафталевая смола, состав предназначен для применения внутри зданий и соответствует 23 позиции в каталоге.

      

      Разновидности алкидных красок

      Наиболее часто при наружной отделке применяются ПФ-115, ПФ-133, ПФ-126.

      ПФ-115

      Эту разновидность используют на грунтованных поверхностях, предварительно разбавив скипидаром или уайт-спиритом в соотношении 1:1. Эмаль наносят краскопультом в 2 слоя при температуре окружающей среды +5…+35⁰C. Покрытие высыхает в течение 8-24 часов.

      Популярность краски объясняется ее ценой, эксплуатационными свойствами и большим выбором оттенков (более 20). Расход смеси составляет 150-180 г/кв. м.

      ПФ-133

      Предназначена для окрашивания деревянных вагонов, контейнеров и других подобных объектов. Расход рассчитывают, исходя из нормы 20-120 г/кв. м. Перед использованием смесь разбавляют специальными растворителями или уайт-спиритом. Рабочую поверхность грунтуют составом ГФ-021. Состав наносят в 2 слоя, и высыхает он в течение 4 часов.

      Готовое покрытие имеет глянцевую поверхность, обладает стойкостью к моющим и масляным веществам. Цветовая гамма эмали включает 15 оттенков.

      ПФ-126

      В состав входит сиккатив НФ-1, который способствует быстрому высыханию. Краска наносится методом струйного облива, распылением или кистью в 2 слоя с промежуточной сушкой в течение 30-40 минут.

      Расход алкидной краски на 1 м2

      Расход эмали составляет 80-150 г/кв. м. Перед началом работ древесину грунтуют разбавленной эмалью или грунтовкой ГФ-021. Покрытие высыхает за сутки при температуре +20⁰C.

      Пористая структура древесины хорошо впитывает влагу, поэтому расход краски будет большим. В среднем этот показатель составляет 110-130 г/кв. м.

      

      На объем использованного материала влияют условия окружающей среды, состояние поверхности и цвет смеси. В сухую теплую погоду обеспечивается минимально возможный расход. Чтобы уменьшить впитывание краски, древесину грунтуют.

      11-14 кв. м покрывает 1 кг краски синего цвета, белым раствором можно окрасить площадь 7-10 кв. м. Для красной и желтой эмали площадь нанесения составит 5-10 кв. м, для черного тона – 17-20 кв. м.

      Самостоятельно рассчитать необходимое количество смеси, например для стен и дверей, позволяют величины укрывистости и сухого остатка, которые указаны на банках. Для того чтобы вычислить расход на 1 кв. м., укрывистость делят на сухой остаток и умножают результат на 100.

      Рекомендуется приобретать краску с небольшим запасом, поскольку фактический расход бывает выше, чем регламентированный.

      Необходимые инструменты

      

      При работе с алкидными красками используют средства защиты: перчатки, респиратор, очки.

      В процессе окрашивания потребуются:

      • растворитель;
      • малярный инструмент – кисти, валик или краскопульт;
      • грунтовка, которая сочетается с маркой краски;
      • малярная лента;
      • наждачная бумага;
      • шпатель;
      • емкость для валика.

      Подготовка к окрашиванию

      Подготовка к окрашиванию включает в себя:

      • удаление старого покрытия;
      • обезжиривание поверхности;
      • шпаклевание трещин;
      • выравнивание;
      • грунтование.

      При покраске дверей или рам с них предварительно снимают фурнитуру.

      Удаление старой краски выполняют механическим, химическим или термическим способом с применением строительного фена. При механическом методе используют шпатель или наждачную бумагу. Обработка больших площадей выполняется с помощью болгарки, оснащенной кругом с абразивным материалом. Химическая очистка предусматривает использование едких составов, которые разрушают старый слой краски. При работе с ними необходимо надевать перчатки.

      

      Поверхность обезжиривают растворителями: олифой, скипидаром или уайт-спиритом. Наименование подходящего средства указывают на банке.

      Для заделывания трещин глубиной более 1 мм используют шпаклевку по дереву. Неровные места обрабатывают наждачной бумагой.

      Грунтовка наносится кистью или валиком по всей площади поверхности. Кроме алкидной эмали, можно использовать пигментированную, которая создаст прочное и яркое матовое покрытие.

      Грунтовка высыхает в течение 12-16 часов, тем не менее приступать к окрашиванию лучше спустя несколько дней, поскольку алкидная краска плохо ложится на влажную поверхность.

      При наличии грибка древесину пропитывают антисептическими веществами.

      Перед тем как открыть банку с краской, ее взбалтывают, а перед окрашиванием перемешивают. Состав разбавляют уайт-спиритом, керосином или сольвентом. Если предполагается использовать краскопульт, часть смеси переливают в другую тару и, перемешивая, добавляют растворитель.

      Нанесение краски

      Оконные рамы красят, наклеивая на стекло малярный скотч. Ровные поверхности покрывают валиком, шершавые – кистью. Поверхность окрашивают равномерными движениями по направлению волокон древесины. Особое внимание уделяют углам и краям, где не должно оставаться плохо прокрашенных мест.

      При отделке дома краскопультом расход алкидной краски уменьшается, этот вариант окрашивания считается самым экономным.

      Второй слой наносится после полного высыхания первого. Для закрепления результата на готовое покрытие наносят лак.

      Чем лучше красить дерево: Потребительский тест эмалей

      Акриловые или алкидные эмали – что лучше? Зависит ли качество продукта от цены? Какими составами удобнее красить дерево? Для ответа на все эти вопросы мы провели маленький тест.

      Текст: Любовь Хайдарова · 10 мая 2008

      

      Для эксперимента были приобретены восемь одинаковых табуреток, четыре алкидные и четыре акриловые эмали разных ценовых категорий, кисточки.

      Мы решили, что для окраски табурета вряд ли кто-нибудь будет дополнительно к эмали покупать грунтовку. Мы тоже не стали этого делать, хотя для некоторых составов, согласно указаниям производителя, это нарушение технологии. Так что учтите, если нужно декорировать большие деревянные поверхности (например, межкомнатные двери), грунтовка весьма полезна, и тогда ее приобретение экономически оправданно.

      Начинать окрашивать табурет удобно снизу – тыльную сторону сиденья, ножки и перекладины. Потом надо перевернуть табурет, поставить на ножки и докрасить оставшиеся участки на перекладинах и верхнюю сторону сиденья. Таким же образом наносились последующие слои до полного закрашивания черных квадратов.

      В последнее время все большее значение придается охране окружающей среды и здоровья людей. Именно поэтому в ряде стран уже к 2010 году лакокрасочные материалы на растворителях, в том числе алкидные эмали, будут полностью заменены составами на водной основе, в частности, акриловыми эмалями.

      

      Эмали оценивались по следующим параметрам: удобство в работе (малярные характеристики), запах, качество полученного покрытия. Чтобы определить укрывистость составов, на сиденьях табуреток мы черным фломастером нарисовали шахматную клетку. А потом последовательно (давая высохнуть) наносили слои до тех пор, пока полностью не закрасили рисунок.

      В результате этого импровизированного теста мы смогли сделать ожидаемые, но от этого не менее интересные выводы:

      • Цена определяет качество материала. Да, за хорошую эмаль придется выложить 300–1000 руб. Зато качество покрытия (по крайней мере, видимое) будет значительно выше: состав проявит себя как более укрывистый, работать с ним будет проще и быстрее.
      • Для получения ярких цветов и точного попадания в тон нужно использовать краску соответствующей базы. Кроме того, необходимо придерживаться колеровочной системы того же производителя. На рынке присутствуют системы фирм Beckers (Швеция), Dulux (Великобритания), Caparol (Германия); Teknos, Tikkurila (Финляндия) и т. п.
      • Если на упаковке состава белого цвета написано, что он колеруется по вееру RAL, это еще не означает, что можно добиться яркого цвета (он будет более светлым). В некоторых случаях после высыхания цвет покрытия становится темнее примерно на четверть тона. Поэтому предварительно желательно попробовать краску на небольшом куске оргалита или фанеры.
      • Отсутствие запаха значительно облегчает работу, поэтому гораздо удобнее и приятнее пользоваться материалами на водной основе (в нашем случае – акриловыми эмалями).

      Укрывистость – это способность лакокрасочного состава при равномерном нанесении на одноцветную поверхность скрыть ее первоначальный цвет.

      Краска или эмаль?

      В общем-то, это деление условно. В Германии, например, вообще нет слова «эмаль» – либо «краска» (farbe), либо «лак» (lack).

      При выборе материала с высокой степенью блеска особое внимание следует уделить гладкости и чистоте обрабатываемой поверхности, потому что все недостатки проявятся.

      • Краска состоит из пленкообразующего вещества (смолы, латекса или другого), пигментов или их смеси с наполнителями, растворителя и добавок. Пигменты, главным образом, отвечают за укрывистость материала. Часто в этом качестве используют диоксид титана. Пленкообразующее вещество в основном определяет стойкость к воздействию воды и к истиранию.
      • Эмаль состоит из того же набора компонентов. Но иногда пленкообразующего вещества в ней значительно больше, а наполнителей – самый минимум. После высыхания она создает непрозрачное покрытие с различной степенью блеска. Как правило, эмаль превосходит краску по защитным свойствам, твердости и эластичности.

      Алкидные эмали

      Состоят из алкидных смол, пигментов, различных добавок и растворителя. Их можно наносить практически на любую подложку. После высыхания создают прочное покрытие, надежно защищающее основу от воздействия воды, щелочей и выдерживающее мокрое трение. Однако у этого покрытия низкая паропроницаемость, что критично для «дышащих» деревянных поверхностей, с которых оно зачастую отслаивается. К недостаткам алкидных эмалей относятся токсичность и очень резкий запах как при работе, так и во время высыхания (12 и более часов).

      Dulux Trade High Gloss (Великобритания) Алкидная глянцевая краска

      

      Для получения оранжевого цвета RAL 2008 использовали соответствующую базу Extra Deep и заколеровали дважды: один раз с помощью машины Tikkurila (именно такое оборудование было в магазине), второй – «родной» Dulux. Разница в цене оказалась довольно ощутимой – 40 и 555 руб. соответственно. Примерно так же различались свойства двух эмалей.

      При колеровке на «чужой» машине получился полупрозрачный состав интенсивно-оранжевого цвета с жидкой консистенцией. И хотя покрытие вышло гладким и зеркально-глянцевым, каждый слой был тонким и полупрозрачным – перекрыв структуру древесины, эмаль не закрасила темные квадраты даже за четыре слоя.

      Колеровка на машине Dulux дала совершенно иной результат. Густая тиксотропная эмаль равномерно распределялась по поверхности, растекаясь по ней и практически сразу скрывая следы от кисти. Даже запах при работе был меньше, чем в первом случае. Черные квадраты были закрашены двумя (!) слоями эмали. Покрытие ровное, зеркально-глянцевое, без потеков и следов от кисти.

      Читать еще:  Как правильно покрасить потолок водоэмульсионной краской?