Почему при перегорании лампочки выбивает автомат?
Elektrik-city.ru

Все об электрике

Почему при перегорании лампочки выбивает автомат?

Почему перегорает одна из ламп в светильнике и выбивает автомат?

В светильнике установлены 2 лампы в параллельной цепи. 40 и 40, 60 и 40.

При включении перегорает одна из ламп и выбивает автомат на лестничной площадке. Автомат выбивает с искрением внутри. Вторая лампа продолжает гореть.

Проблема возникла внезапно. Раньше все работало хорошо.

Комментарии и отзывы

Вопрос достаточно сложный, и ответить на него сможет не каждый инженер с электротехническим образованием, не говоря о тех, кто сдавал ЕГЭ. Цепь питания электрической лампочки содержит ряд индуктивных элементов, среди которых следует выделить обмотки силового трансформатора, обмотки электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, трансформаторов тока и счетчиков электроэнергии в низковольтных распредустройствах трансформаторных подстанций. Если к потребителю (дому) используется воздушная линия электропередач, она вносит свою весомую лепту в общую индуктивность цепи. У потребителя индуктивными элементами являются электромагнитный выключатель на вводе в дом, трансформаторы тока и токовые обмотки приборов учёта общедомового электропотребления и автоматические выключатели распределительного устройства.

В каждой квартире есть свои индуктивные элементы. Это вводные и распределительные автоматические выключатели и приборы учёта электроэнергии. У электролампочек накаливания имеется своя индуктивность в виде двойной спирали нити накаливания. Хотя индуктивность каждого из этих элементов незначительная, их количество в цепи питания бытового электроприёмника велико, что оказывает заметное влияние общей индуктивности на
характер переходных процессов при коммутации электро приёмников, затягивая процесс наростания тока в цепи питания при увеличении нагрузки и препятствуя его снижению при увеличении её сопротивления. Сопротивление нити накаливания осветительной лампы при её включении из-за высокой рабочей температуры (около 2900 градусов) возрастает в 14,5 раз в сравнении с исходной. Начальный ток в нити, вне зависимости от мгновенного значения напряжения питания на момент коммутации, из-за индуктивности отсутствует. В дальнейшем рост тока определяется как её индуктивностью, но в большей степени мгновенным значением напряжения питания и как оно меняется в момент коммутации — возрастает либо уменьшается.

В худших начальных условиях из-за низкого сопротивления холодной нити ток в лампе быстро достигает значения, значительно превышающий номинальный. В значительной мере рост тока сдерживает индуктивность сети. Поскольку тепловая мощность в нити пропорциональна квадрату протекающего тока, нить быстро разогревается. Одновременно увеличивается сопротивление нити. Из-за индуктивности ток в лампе не успевает снижаться в той же мере, как из-за нагрева растет сопротивление нити, поэтому в момент, когда температура её достигнет рабочей, ток остаётся выше номинальной величины.

По этой причине температура нити продолжает некоторое время повышаться. Лампы конструируют таким образом, что рабочая температура нити на несколько сот градусов ниже температуры плавления вольфрама. По этой причине кратковременное повышение температуры при включении лампы обычно не приводит к повреждению нити. В отдельных случаях, когда начальные условия при коммутации оказываются крайне неблагоприятны, температура нити может приблизиться к температуре плавления вольфрама. Металл становится пластичным и под воздействием своего веса провисает и обрывается. Иногда провисание сопровождается смыканием витков спирали нити накала и перемыканием отдельных её участков. Ток в лампе многократно возрастает, нить накала расплавляется. В месте разрывов в атмосфере аргона внутри колбы возникает электрическая дуга, перекидывающаяся на молибденовые выводы. Ток дуги близок к току короткого замыкания, что ведёт к срабатыванию автоматического выключателя защиты.

Добрый день. У Вас в паралельно подключены лампы разной мощности. Лампа имеющая меньшую мощность имеет большее сопротивление. Т.е. бОльшую длину и более тонкую спираль. В процессе эксплуатации тонкая и закрученная (чтобы вместить всю свою длину) под действием нагрева она вытягивается и начинает провисать. Наступает момент, когда при очередном включении под действием мгновенного нагрева обвисшая спиралька «подпрыгивает» и схлестывается. При этом сопротивление резко падает и автомата принимают это за КЗ со всеми вытекающими последствиями. У лампы бОльшей мощности ввиду более толстого и короткого проводника спирали этот процесс более длительный.

Простая скрутка под изолентой, на освещение до 200 Вт, продержится не более 5-ти лет. Если вы эту скруточку СИЗиком закрепите — можете забыть, что у вас там скрутка.

Непонятно. Если автомат выбивает, то как вторая лампа продолжает гореть? Это значит не параллельное соединение и вообще разные цепи!
Скорее всего проблема в обрыве «нуля» в общедомовой проводке, что приводит к перекосу фаз и повышению/понижению напряжения, вплоть до 380 вольт. В таком случае может и лампа сгорать, и автомат выбивать, и искрение при включении, ибо очень большой ток. Вторая лампа, возможно, вообще находится на другой фазе.

В лампах накаливания при выработке ресурса создаются условия при которых при включении во время переходного процесса вдоль спирали создается за счет ионизации газа проводящий низкоомный канал. Он закорачивает цепь внутри лампы, от «взрыва»не плавится, а механически разрушается спираль и перегорает один из подводящих от цоколя проводников. Он специально сделан тоньше, срабатывает как предохранитель. Крайне редко, я сталкивался с таким один раз, спираль остается целой, а провод перегорает!
Так что с мультиметром не стоит канителиться зря. Выход один — заменить лампы накаливания на другой тип или терпеть такие эффекты

Если при включении светильника моментально срабатывает автомат, значит, в цепи возникает короткое замыкание. То что вы наблюдаете при отключении искрение, дополнительное подтверждение, что сила тока достаточно большая, в автомате из-за этого запросто могут оплавиться или спаяться контакты. Поэтому рекомендую быть внимательнее, если кроме этого автомата в цепи других нет – в один момент он может не отключиться, если контакты спаяются.

В описанной вами ситуации не совсем понятно насчет второй лампы, вы пишете, что первая из них перегорает, автомат на лестничной клетке отключается, а вторая лампа продолжает гореть или она горит только после повторного включения автомата?

Чтобы отыскать место повреждения, вам нужно проверить цепь на предмет короткого замыкания при помощи мультиметра. Только сначала обязательно отключите электроснабжение этого участка, желательно и фазу, и ноль, если отдельного автомата на освещение у вас нет, обесточьте всю квартиру. Перед началом работ проверьте индикатором отсутствие напряжения в конкретном узле.

Затем вкрутите лампочку в патрон, который постоянно перегорает, и проверьте мультиметром цепь на наличие короткого замыкания. Скорее всего, проблема в самом светильнике, поэтому вам нужно снять его с места крепления и начать прозвонку с проводов, идущих к конкретной лампе. Если можно не снимать, прозвоните прямо в месте установки.

Перегорание лампочек со срабатыванием автомата

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Потолок из пластиковых панелей

    Потолок из пластиковых панелей

    под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный “суперхром” на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

    Биокамин своими руками

    Стойка для струбцин

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Альбомы технических решений

    Брак -Левак -Косяк

    Мебель Кантри стиля своими руками

    Вступление

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Призываю лигу электриков. (Спасибо, можно минусовать) =)

    Включил свет в большой комнате. В люстре лопнула лампа (одна из трёх). Одновременно с этим вырубило автомат.

    Вопросы:
    1) Что причина, а что следствие? Где-то коротнуло и поэтому рвануло лампу и выбило автомат? Или лампа послужила причиной выбивания автомата?

    2) Где искать проблему – только в люстре и её соединениях или всю проводку до щитка проверять? (Проводка новая, проблем ранее не возникало)

    Побочный вопрос. Мелкие осколки на ковре.
    3) Имеет ли смысл убирать и каким образом? Или проще нафиг ковер выкинуть?

    PS
    Минусов не кидайте пожалуйста. Как рейтинг будет виден, то больше 5 плюсов не прошу, чтобы из свежего сразу не пропало.

    Дубликаты не найдены

    Лампочки имеют свойство _иногда_ взрываться.
    Всегда отворачиваюсь от них перед первый включением, т.к. именно при первом самый большой шанс. (старшие товарищи-электрики по-молодости научили)
    В патроне скорее всего остался металлический цоколь, выключи автомат и пассатижами выкрути его. Фонариком посвети внутрь, осмотри контакты на предмет нагара. Бывает лампочка выходит из строя как раз из-за неплотного прижима к центральному контакту: недокрутил лампочку (или пружинка (раньше они под центральным контактом были) ослабла, неплотный контакт, нагрев, нагар, от него ещё хуже контакт и т.д.

    Ковер советую на улицу утащить и выбивалкой отдубасить. (глазки и дыхалку прикрой)

    Утренняя сводка.
    Вынул цоколь лампочки. В патроне следов обгорания не нашёл.
    Стал выкручивать вторую лампочку – колба осталась в руке, цоколь в патроне. (На лампе нашёл название – нифуя не филиппс, как я думал, кто-то поставил говно китайское)

    Никаких следов в патроне не нашёл.
    Сейчас поставил новые лампочки. Хорошие точно. теперь лампочка тихо тикает раз в минуту-две.

    Я так понимаю это от плохого контакта греется цоколь?

    Не должна лампочка тикать.
    Осмотри ещё раз визуально патроны. Проверь контакты на предмет обгорания и закрепления. Чудес не бывает.
    Лампочки, даже фирменные тоже имеют брак – издержки производства.

    Ну и как вариант мания у тебя уже. Ко всему теперь прислушиваешся и очкуешь свет включать.

    Ну мания – это да. =)

    Эффект “Вчера хренанула лампа”
    +150 к слуху и вниманию.

    Вроде перестала тикать сейчас.
    Уже несколько раз разбирал, всё обнюхал, облазил, контакты все чистенькие. Проверил места соединения люстры к сети. Проверил распределительную коробку, все обнюхал и просмотрел до щитка. Везде всё чистенько.
    Сдаётся мне, что хреновые лампы были. И небольшим скачком их обе йопнуло. Одна взорвалась. А вторая тихо и без шума демонтировалась на колбу и цоколь.

    Завтра с утра полезу смотреть, что там с патроном. Да, он вроде металлический.

    Лентой монтажной прошлись, потом пылесосом. Хорошо у него есть одноразовый мешок, не жалко выкинуть.
    Вроде ничего не осталось. Но ссыкотно немного.
    Стеклянные осколки – паскудная вещь.

    То есть коротыша в патроне хватает, чтобы и лампу фигануть и щиток вырубить?

    В проводке по дороге от щитка до люстры могут быть какие-то причины взрывающие лампу? Выключатель сейчас глянул, всё чисто, все соединения нормальные, нигде подпалин нет, горелым не воняет.

    Про филиппс ошибся я. Лампочки говно были.
    Теперь вот другая проблема (?)

    Мне нужно больше света.

    Когда посоветовали купить нормальную лампочку в гараж.

    Как поменять уже эту лампочку?

    Я вкрутил новую лампочку, а она орёт в 6 утра и царапается, когда я пытаюсь её выкрутить. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

    Экономия электроэнергии в условиях кризиса

    В многоквартирных домах делают косметический ремонт подъездов. Мы занимаемся заменой освещения. Старые плафоны меняем на китайские светодиодные фонари. Периодически встречаются разные нюансы. В предыдущем моем посте есть пример. А здесь вот так питается от общей розетки квартира.

    Определение полярности источника питания

    Бывает так, у вас есть источник питания постоянного тока (зарядное устройство мобильного телефона, блок питания, на автомобиле два запитаных конца) и вы не знаете какой из них плюс какой минус, а узнать надо. Под рукой нет ни прибора чтобы это узнать, ни схемы.

    И тут нам поможет обычный сырой картофель. Разрезаем картофель пополам, и втыкаем в него рядом с друг другом два запитаных проводка. Тот проводок вокруг которого появится белая пенка это минус, а где вокруг проводка посинеет это плюс.

    Примечание: чем меньше вольтаж, тем ближе проводки должны быть к друг другу.

    Как правильно покупать светодиодные лампы

    Выбирая лампу, следует смотреть не на ватты, а на люмены! Это, пожалуй, сложнее всего: в светодиодных лампах мы привыкли ориентироваться на эквивалентную мощность, которую производитель указывает на упаковке на видном месте (см.таблицу 1).

    При этом на стороне потребителя всегда был ГОСТ Р 52706-2007 “Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения”, который гарантировал определённый световой поток под каждую мощность (см.таблицу 2).

    Но беда в том, что в ГОСТ Р 54815-2011 “Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В” ничего похожего нет. Единственное, что требуется от производителей согласно документу, чтобы начальный световой поток лампы составлял не менее 90% от номинального. И то, как выяснили исследователи, 28 из 63 ламп даже это условие не выполняют.

    Поэтому ПЕРВЫЙ ШАГ нашего путеводителя – “Внимательно читайте упаковку!”.

    Если на ней нигде не удаётся отыскать указание светового потока, а остальные технические характеристики вызывают серьёзные сомнения – смело отбраковывайте такую лампу. Она и мерцать будет, и греться, и вонять жжёным пластиком, и проработает всего ничего. Нашли строчку “световой поток” – отлично! Сверяйте с ГОСТом на лампы накаливания и прикидывайте, хватит вам того, что предлагает данный экземпляр, или стоит поискать помощнее.

    Со временем вы обнаружите одну зависимость: светодиодные лампы известных компаний (в частности, Philips) с высокой долей вероятности следуют ГОСТу ламп накаливания, и на эквивалентную мощность, указанную на коробке, вполне можно полагаться. У ламп малознакомых брендов, стоящих обычно в 2-3 раза дешевле, разброс между эквивалентной мощностью и световым потоком может различаться в полтора раза!

    Например, у светодиодной лампы noname-бренда из Китая (реально, никакого имени, только адрес фабрики-производителя), которую предлагается устанавливать вместо лампы накаливания мощностью 100 Вт, номинальный световой поток – 1000 лм. ГОСТ позволяет допускать 10%-ное расхождение между надписью на упаковке и фактической величиной, и безымянный производитель обязательно ею воспользуется, потому что сможет на этом сэкономить – а то и уйдёт ниже предписанного уровня. Поэтому ВТОРОЙ ШАГ в нашем путеводители – “Расставляйте финансовые приоритеты!”

    Мощность: 14 Вт (эквивалентна 100 Вт)

    Световой поток: 1400 Лм

    Индекс цветопередачи: Ra>80

    Лампа фабрики г. Сямынь, КНР

    Мощность: 13 Вт (эквивалентна 100 Вт)

    Световой поток: 1000 лм

    Индекс цветопередачи: Ra>70

    Решайте, что вам ближе: заплатить больше, но получить реальную годовую гарантию и соответствие ГОСТам – или заплатить меньше, держа в уме хитрости производителя и пытаясь их компенсировать собственной хитростью.

    Для совершения ТРЕТЬЕГО ШАГА следует позаботиться об ещё одном параметре, который по сравнению с мощностью раскручен ещё меньше, чем световой поток. Это индекс цветопередачи.

    У солнечного света он 100%, поэтому на ярком солнце люди в большинстве своём наиболее адекватно воспринимают цвета окружающего пространства. У ламп накаливания индекс цветопередачи более 90%. А вот у светодиодных за хороший считается индекс больше 80%. В целом же технические регламенты позволяют делать индекс цветопередачи чуть больше 70%. А в этом случае свет начинает казаться “слепым” – оттенки сливаются друг с другом, и создаётся впечатление, что ты внезапно начал хуже видеть. Особо чувствительные граждане “слепнут” даже при индексе цветопередачи более 80%. Для них большим подспорьем могут стать филаментные лампы.

    Филаментная лампа Philips

    Мощность: 7,5 Вт (эквивалентна 75 Вт)

    Световой поток: 806 Лм

    Индекс цветопередачи: Ra>90

    Эти модели выглядят как обычные лампы накаливания, но в корне от них отличаются. Вместо вольфрамовой нити – полоски микроскопических светодиодов, покрытых фосфором. Внутрь колбы закачан азот. В цоколе – электронный стартер. Свет – мягкий, тёплый, с эффектом рассеивания в горизонтальной плоскости – поэтому их отлично использовать с открытыми плафонами. Из недостатков – цена, которая, в зависимости от мощности лампы и объёма колбы, может отличаться от обычной светодиодкой в два с половиной раза. Но зато индекс цветопередачи – более 90% при малой мощности.

    Ну и последний, ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ нашего путеводителя – “Света много не бывает!”

    Помните, что зависимость нашего самочувствия и настроения от качества и количества освещения – доказанный медицинский факт. Поэтому, переходя с ламп накаливания на светодиодные, не экономьте на световом потоке и индексе цветопередачи. Вам потом на этом свете каждый день жить, между прочим.

    Почему так часто перегорают лампочки в люстре и как с этим бороться

    Многие не знают, что делать если перегорела лампочка. Такая ситуация настораживает в одном случае: происходит часто в одних осветительных приборах, помещениях, узлах электропроводки.

    Основные причины перегорания

    Причины бывают разными — от скачков напряжения, некачественных контактов в электрической цепи до частого включения/выключения приборов, высокой температуры, вибраций.

    Скачки напряжения

    Напряжение промышленного тока равно 220 В. Если фактическое значение превышает требуемое, вольфрамовая нить значительно перегревается, что сокращает срок эксплуатации.

    Для проверки напряжения используется мультиметр. Замеряйте значение два – три раза за сутки, поскольку возможны скачки в определенный период. К примеру, это случается по вечерам, когда люди возвращаются с работы или к электрической сети дома подключаются предприятия. Еще один признак высокого напряжения — параллельно перегоранию лампочек происходит выбивание пробок, автоматов.

    Если обнаружите скачки напряжения в сети, поступите следующим образом:

    • купите лампы, рассчитанные на повышенное напряжение, — для 230 – 240 В (ищите значение на упаковке или на цоколе изделия);
    • дополнительно установите защитные блоки для ламп накаливания на каждый выключатель (защищают от перенапряжения, обеспечивают плавное включение);
    • используйте стабилизатор, устанавливаемый в первую распределительную коробку квартиры (защищает электрические приборы в доме);
    • купите люминесцентные лампы, не подверженные воздействию скачков напряжения;
    • применяйте светодиодные изделия.

    Важно! Далеко не всегда выбивание пробок, автоматов связано с повышенным напряжением. Это происходит и в случаях, когда общая мощность электрических приборов, подключенных к сети, превышает допустимую норму. Не забывайте о замыкании электрической проводки.

    Некачественные контакты в патроне

    В старых отечественных светильниках использовались пластиковые патроны, а чем дешевле было изделие, тем менее качественным и сам материал изготовления. Керамические патроны — лучше, но применяются реже. Эти светильники рассчитаны на лампочки мощностью до 40 Вт. Если взять лампу на 60 Вт, со временем патрон начнет растрескиваться. Это приведет к окислению и подгоранию контактов. Плохие контакты — другая причина перегрева и перегорания лампы.

    Если лампочки постоянно перегорают в одном осветительном приборе, а при включенном свете слышны посторонние звуки с изменением яркости, ищите причину в некачественных контактах на патронах. Зачистите их, замените подгоревшие патроны либо весь светильник. Избегайте эксплуатации приборов с лампами более высокой мощности, чем указано в паспорте светильника.

    Если при соблюдении условий не хватает света, перейдите на эксплуатацию люминесцентных изделий. Большинство современных осветительных приборов устанавливают важное требование на патронах — мощность используемых ламп не выше 40 В. Не нужно ограничивать световой поток и освещенность помещения — есть возможность использовать люминесцентные лампы.

    Правильное соединение проводов

    Следующая причина — неисправность электропроводки. Проверьте подключения внутри электрического щитка и подтяните винтики, отвечающие за надежное крепление кабелей.

    Если при перегорании лампочки выбивает пробки и автоматы, обязательно проверьте соответствие мощности электрических приборов в доме и потребляемой электроэнергии. В случае обнаружения неисправности или недостаточных параметров мощности выявленные изделия подлежат замене.

    Изучите соединения в каждой распаечной коробке квартиры (частного дома). Обращайте внимание на почерневшие провода, расплавленные участки. Зачистите такие контакты, подтяните ослабшие соединения. Обязательно замените скрутки проводов на качественные соединители.

    Избегайте гальванических пар, когда методом скрутки соединяются два и более кабеля из разных металлов. На таких участках образуется сильный перегрев. Если таких случаев не избежать, используйте колодки.

    Проблемный выключатель

    Следующим этапом станет проверка выключателей. Если такой элемент работает неправильно, могут перегорать и лампы накаливания. Выполните разборку и осмотрите состояние контактных элементов. Если заметите искры, нагар на контактах или следы черноты на проводах, зажатых винтами, избавьтесь от выключателя и установите новый.

    Если перегорают лампочки, включаемые от одной кнопки, не разбирайте выключатель. Замените новым, дополнительно установите диммер, обеспечивающий плавное включение и возможность изменения яркости.

    Выключатели различаются между собой по срокам эксплуатации — вовремя заменяйте электротехническое изделие.

    Некачественная лампа

    Лампы накаливания от отечественных производителей существенно уступают по качеству их зарубежным аналогам. Перегорают лампы мощностью до 60 Вт, чаще всего и используемые в быту. Если раньше отечественные изделия выигрывали в цене, сейчас их стоимость сопоставима с приборами от заводов Osram, Philips. В таком случае отдавайте предпочтение последней группе.

    Есть различные рекомендации по выбору ламп, но прежде чем бежать в магазин за зарубежными аналогами, убедитесь, что проблема именно в них.

    Частое включение

    В выключенном состоянии вольфрамовая нить холодная, из-за чего ее сопротивление ниже, чем у включенной лампы (с нагретой нитью). При включении ток, протекающий через электротехническое изделие, значительно выше. Если происходят частые включение/выключение, пусковой ток приведет к скорейшему испарению и разрыву нити.

    Вибрация и механические воздействия

    К быстрому перегоранию ламп накаливания приводят постоянные вибрации, удары и другие механические воздействия. Выход из ситуации — заменить обычные изделия на светодиодные или компактные люминесцентные.

    Почему перегорают галогеновые лампы

    Галогеновые лампы в бытовых приборах используются нечасто. В основном это точечные светильники, реже — люстры. Одна из главных причин выхода из строя — соприкосновение с голыми руками, что приводит к жировым загрязнениям на поверхности. Изделия существенно перегреваются, из-за чего разрушается колба.

    В процессе монтажа используйте чистые перчатки. При обнаружении загрязнений удалите их проспиртованной салфеткой. Галогенки могут перегорать из-за технически неверного монтажа электрической проводки, идущей к месту эксплуатации точечного светильника.

    Рекомендации по продлению срока службы ламп накаливания

    Срок эксплуатации лампочек зависит от правильного построения электрической проводки, используемого прибора, скачков напряжения, механических ударов, температуры и выключателя.

    Продолжительная работа изделия приводит к перегреву вольфрамовой нити и ее постепенному испарению. Из-за этого уменьшается диаметр, нить рано или поздно перегорает (обрывается). Чем выше температура нагрева вольфрамовой нити, тем ярче будет свечение, характеризующееся более быстрым течением процесса испарения и сокращением эксплуатационного срока.

    В среднем лампа рассчитана на эксплуатацию в течение 1000 часов. Приблизительно после 750 часов световой поток уменьшается на 15 %.

    Несущественное повышение напряжения сети (около 5 %) уменьшает срок службы в два раза. В этом можно убедиться при наблюдении за осветительными изделиями, установленными на лестничных площадках, которые постоянно работают ночью, когда на электрическую сеть оказывается минимальная нагрузка, что приводит к повышению напряжения.

    Поскольку вольфрамовая нить в выключенном состоянии сильно охлаждена, перед включением лампы накаливания на полную мощность желательно разогреть ее меньшим током. Для этого устанавливают диммеры.

    Номинальное напряжение

    На современных изделиях указывается не конкретное напряжение, а определенный диапазон — от 215 до 225, 230 до 240 В. Если лампа эксплуатируется в пределах этого диапазона, обеспечиваются хороший световой поток и долговечность.

    Такой подход производителей связан с разницей рабочего напряжения сети на ее разных участках. Около источника (подстанции) оно будет выше, чем вдали от него. По этой причине нужно выбирать лампочки в соответствии с напряжением сети квартиры. Замерьте его мультиметром и если выяснится, что параметр равен 230 В, покупайте лампы накаливания с диапазоном от 30 до 240 В.

    Проверка патрона

    В случае частого перегорания ламп в одном и том же патроне проверьте его температуру в рабочем состоянии. Если он будет горячим, разберите изделие, почистите и подогните центральный и боковые контакты, а затем подтяните провода, идущие к патрону. Если часто перегорают лампочки в люстре, попробуйте использовать изделия одинаковой мощности.

    Применение защитного диода

    В последнее время электрики используют диоды, устанавливаемые перед лампами накаливания на лестничных площадках. Качество напряжения не снижается, а срок эксплуатации увеличивается. Если последовательно соединить с диодом резистор, лампочка прослужит долгие годы.

    Заключение

    Не стоит закрывать глаза на частое перегорание ламп накаливания. Причин этого много. Если не разбираетесь в данной сфере, вызовите электрика.

    Соблюдение рекомендаций и правил эксплуатации существенно повышает срок службы изделий, а малейшее нарушение одного из требований приводит к скорейшему перегоранию.

    Почему при перегорании лампочки выбивает автомат?

    “Включаю свет в коридоре, и как бабахнет у меня над головой” – с такими словами ворвался ко мне сосед. Говорит, что теперь у него дома везде темно и немного паленым пахнет. Его эмоции и внешний вид словами не передать – это нужно было видеть. В итоге я пошел смотреть на его “бабах”.

    Записано со слов соседа. Он нажал клавишу на выключателе и в этот момент в светильнике что-то бахнуло, как будто в нем взорвалось лампочка. Также в этот момент пропало электричество во всей квартире.

    Прибыв на место ЧП я сразу открыл этажный щиток и увидел что сработали два автоматических выключателя. Один групповой на 16А и следом за ним общий на 40А. Сразу стало понятно, что где-то в линии произошло короткое замыкание. Сразу их включать нельзя, так как нужно сначала разобраться почему они сработали. Читайте по этому поводу статью: Почему выбивает автомат в щитке?

    Тут стоит обратить внимание, что оба автоматических выключателей имеют время-токовую характеристику “С”. Следовательно они должны отключиться, когда ток короткого замыкания (КЗ) превысит номинал автомата в 5-10 раз. Для 40А это минимум ток в 200А. Хотя максимальный ток КЗ для автомата на 16А должен быть 16х10=160А. Правильно было бы если сработал только групповой авт.выключатель, а общий остался в рабочем состоянии. Но в итоге сработали оба. Может это говорит о качестве автомата на 16А фирмы “ИЭК”?

    Вот этот самый светильник. На его плафоне даже снаружи видно внутреннее затемненное пятно нагара.

    Выкрутил лампочку. На ней четко видны следы действия тока короткого замыкания. За сотые доли секунды металл успел расплавиться. Помните, что автоматические выключатели защищают только электропроводку, а не ваши бытовые электроприборы, как это думают многие.

    В патроне также на контактах видны нагар и оплавление после КЗ.

    Лезу дальше. Разобрал патрон. Стали видны скрученные провода с очень сильно оплавленной изоляцией.

    Убрал полностью светильник. На фото ниже хорошо видна существующая проводка и наращенные тонкие проводки скрученные между собой. Они как раз и закоротили между собой.

    Тут всегда использовалась лампа накаливания, работа которой сопровождается сильным выделением тепла. Со слов хозяина этой скрутке около десяти лет. Во время работы светильника наращенные проводки постоянно грелись от работы лампы. Но вот пришло время, когда изоляция совсем расплавилась и “фазный” проводник коснулся “нулевого” проводника. Тут потребовалось десять лет, так как светильник стоит в коридоре и используется редко. В другом месте такое короткое замыкание произошло бы намного раньше. И очень хорошо, что автоматы смогли и успели защитить эту квартиру от плачевных последствий коротких замыканий.

    Это такая мина замедленного действия. Она есть во многих квартирах, просто про нее никто не знает или подозревает, но говорит: “Работает же, так чего туда лезть!”

    Итак, разобрались в чем дело!

    Оставлять это же так нельзя и значит пришлось мне ремонтировать.

    Старые скрученные проводки удалил. У существующих алюминиевых проводов откусил концы с дубовой подгоревшей изоляцией. Взял две жилы из кабеля ВВГнг и соединил их с помощью винтового клеммника.

    Хорошенько замотал изолентой.

    Старый патрон сразу же выкинул в ведро. Хорошо, что у меня в заначке был новый и сразу его поставил.

    Строго настрого запретил сюда ставить старые лампы накаливания. Поставили энергосберегающую.

    Поставил плафон на место. Вот и готово!

    На фото ниже представлены удаленные из светильника вышедшие из строя элементы.

    Вот вроде обычный светильник является типичным узлом в электросхеме квартиры, но как мы видим что и он может стать причиной какого-нибудь ЧП. Со старой проводкой всегда не знаешь где выстрелит. Поэтому стоит уделять особое внимание ее защите с помощью автоматических выключателей и дифавтоматов.

    А у Вас были дома подобные ситуации?

    Лозунг электрика:
    “Если не замкнет, значит заработает. “

    Читать еще:  Подсветка штор светодиодной лентой как сделать?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector