Как выставить опалубку для фундамента?

Как выставить опалубку ровно

Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.

Выбор материала для опалубки

Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).

В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.

Для устройства опалубки можно использовать:

• Обрезные или необрезные доски;
• Листы фанеры или ОСБ;
• Плоский шифер;
• Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
• Пенопласт толщиной не менее 5 см;
• Щепоцементные плиты (фибролит);
• Металлические листы толщиной от 2 мм;
• Пластиковые полотна высокой прочности.

Как сделать щиты

Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:

• Неправильно выбран материал;
• Неверно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.

Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.

Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.

Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.

При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.

Подготовка участка

Ровно выставить опалубку можно только на предварительно подготовленном участке. Этот этап работ называется «планирование» и выполняется вручную с помощью лопат и подручных приспособлений. Заключается в выравнивании участка посредством перемещения грунта из более высоких мест и заполнения им углублений в районе разметки.

Установка конструкции

Монтаж начинают с установки вертикальных опор. Каркас возводят внутри траншеи под ленточный фундамент или котлована под плитный.

Дно углублений должно быть выровненным и уплотненным. На нем необходимо предварительно сформировать амортизационную «подушку», состоящую из двух слоев: песчаного и гравийного. Каждый слой также необходимо выровнять и утрамбовать. После этого приступают к монтажу каркаса изложенным выше способом.

Выравнивание

Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.

Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти линии. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.

Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят линии и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.

Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.

Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.

Как использовать лазерный уровень

Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.

Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную линию за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.

Посмотрите дополнительное видео:

Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:

• Предварительно устраняют все препятствия на пути следования линии лазера;
• Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
• Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
• Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.

Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.

Установка и выставление опалубки по уровню

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

• Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
• Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
• В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

• Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
• Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Как выставить опалубку ровно

Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.

Выбор материала для опалубки

Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).

В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.

Для устройства опалубки можно использовать:

• Обрезные или необрезные доски;
• Листы фанеры или ОСБ;
• Плоский шифер;
• Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
• Пенопласт толщиной не менее 5 см;
• Щепоцементные плиты (фибролит);
• Металлические листы толщиной от 2 мм;
• Пластиковые полотна высокой прочности.

Как сделать щиты

Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:

• Неправильно выбран материал;
• Неверно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.

Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.

Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.

Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.

При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.

Подготовка участка

Ровно выставить опалубку можно только на предварительно подготовленном участке. Этот этап работ называется «планирование» и выполняется вручную с помощью лопат и подручных приспособлений. Заключается в выравнивании участка посредством перемещения грунта из более высоких мест и заполнения им углублений в районе разметки.

Установка конструкции

Монтаж начинают с установки вертикальных опор. Каркас возводят внутри траншеи под ленточный фундамент или котлована под плитный.

Дно углублений должно быть выровненным и уплотненным. На нем необходимо предварительно сформировать амортизационную «подушку», состоящую из двух слоев: песчаного и гравийного. Каждый слой также необходимо выровнять и утрамбовать. После этого приступают к монтажу каркаса изложенным выше способом.

Выравнивание

Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.

Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти линии. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.

Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят линии и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.

Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.

Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.

Как использовать лазерный уровень

Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.

Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную линию за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.

Посмотрите дополнительное видео:

Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:

• Предварительно устраняют все препятствия на пути следования линии лазера;
• Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
• Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
• Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.

Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.

Как сделать опалубку для фундамента?

Самой важной частью любой конструкции является фундамент. Процесс заливания фундамента происходит только после обустройства опалубки. Такая конструкция монтируется в случае соблюдения всех норм и правил. Перед началом строительных работ изучите виды опалубок и ознакомьтесь с инструкцией их монтажа.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная — остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

• размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
• обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
• опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
• немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо доски. Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

Блоки пенополистирола – это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

• выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
• между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
• после расклинки промежуток засыпается землей;
• нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
• установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
• способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
• залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.

Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

• монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
• заглушаем щитами;
• заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
• ожидаем затвердения;
• раскручиваем конструкцию;
• перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола позволяет избежать сырости и утеплить конструкцию. Для начала проверьте поверхность фундамента, и при необходимости выровняйте его. Проводим разметку, выделяем углы и другие немаловажные элементы. По периметру постройки соединить блоки, особенно в углах. Проверить всю разметку и монтаж с помощью уровня. Далее, подходит этап установки арматуры и заливки бетона.

Как потратить меньше?

При монтаже опалубки реально неплохо сэкономить средства. Одним из способов является заливка опалубки в течение нескольких дней, особенно это актуально при большой глубине фундамента. Это никак не навредит прочности заливки. Разделить бетон можно по горизонтали и по вертикали.

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

• вяжите арматуру на весь объем опалубки;
• по высоте залейте бетон;

Заливка фундамента слоями

• через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
• через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
• заново залейте выставленную опалубку.

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

• Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
• Вяжете арматурный каркас.
• Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
• Залейте участок бетоном.
• Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
• Нанесите еще один слой.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

• Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

• Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
• Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
• Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
• Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
• Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
• Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, который требует особой внимательности, ведь от этого зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать описанным в материале советам, то заложенный фундамент прослужит вам не один десяток лет.