Как правильно сделать свайный фундамент своими руками?

Как сделать сваи для фундамента своими руками: технология изготовления

На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.

Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.

Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.

И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительный этап

Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.

Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.

Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:

глубина расположения устойчивых грунтов;
уровень подземных вод;
глубина промерзания грунта;
масса самого здания

Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром , но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Делаем армирование

Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.

Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:

первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.

Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.

Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.

При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
полиэтиленовая пленка

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Читать еще: Фундамент на глине какой лучше?

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Винтовые сваи своими руками

Изготавливать винтовые сваи своими руками сложно, но – можно. Поэтому возьмем на себя смелость описать данную технологию. И помогут нам в этом советы пользователей FORUMHOUSE.

Расчет свайно-винтового фундамента – это сложная работа, которая требует участия специалистов. Только проектировщик сможет рассчитать общее количество винтовых свай, плотность их расположения на участке, а также толщину. Но если вы хотите построить дом на свайно-винтовом фундаменте, в настоящей статье найдете ответ на вопрос как изготовить самому винтовые сваи, также в ней даны стандартные рекомендации, касающиеся определения их размеров.

Как сделать винтовую сваю. Конструкция.

Для начала рассмотрим общий вид самоделки и определим ее основные особенности.

Свая, изготовленная пользователем нашего портала, имеет четырехгранный наконечник и оборудована спиралевидной металлической лопастью. Такие варианты следует изготавливать в соответствии с чертежом, представленным на фото.

Рассмотрим процесс изготовления основных элементов, обозначенных на чертеже.

Ствол

Основу (ствол) составляет пустотелая металлическая труба.

Во всех случаях стволы рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст.20 по ГОСТ 8732-74 (для обыкновенных конструкционных сталей). Если же используются более прочные легированные стали, то подойдет ГОСТ 19281 (но в домашних условиях можно ограничиться первым вариантом).

Первое, что необходимо сделать создателю сваи – определить длину ее ствола. Различными «ухищрениями» ему придется выяснять, на какой глубине строительного участка располагается твердый грунт. Наиболее правильным (но дорогостоящим) решением будет обращение в геолого-разведывательную службу. Но среди общительных соседей может отыскаться человек, имеющий обоснованное представление о состоянии подземных пластов.

Длина трубы должна превышать глубину залегания несущего слоя примерно на 300…500 мм (если свая будет выступать от земли выше, это расстояние может быть больше). Люди, умудренные практическим опытом, рекомендуют делать длину свай с запасом, чтобы потом их не пришлось наращивать.

Закрутили 17 штук (дом 9 на 8). Площадка на косогоре. Часть свай подрезал, часть нарастил и заполнил бетоном.

Для того чтобы определить диаметр трубы, можно обратиться к СНиП 2.02.03-85 (с его таблицами и формулами). Но те, кто не знаком на практике с проектированием строительных конструкций, руководствуется менее изощренными расчетами:

Труба диаметром от 47 до 76 мм используется при строительстве легких заборов и всевозможных укреплений
Сваи диаметром 89 мм применяют при возведении дворовых построек (беседок, бань и т. д.), а также при строительстве кирпичных заборов
Для строительства каркасных домов и рубленых строений используются варианты диаметром 108 мм.

Чем больше диаметр, тем сложнее делать винт, то есть саму лопасть на разгиб.

Минимальная толщина стенок ствола должна равняться 4 мм. Ее расчет прост – чем толще, тем лучше. Но, подбирая толщину стенки, следует помнить о том, что конус сваи придется гнуть с помощью молотка.

Я сам себе делал винтовые сваи, сделать самому реально. Труба – 68х4 мм, винт – диаметром 168 мм, толщина винта – 5 мм, шаг на винте – 50 мм, длина четырехгранного наконечника – 150 мм. Все очень хорошо проварено полуавтоматом.

Сваи винтовые своими руками. Конус

Как видно на чертеже, конус – это острие сваи. Его длина равна от 1,5 до 2 диаметров трубы. Это стандарт, но некоторые делают длину немного больше, чтобы конус был острее, а свая легче заходила в землю.

В домашних условиях конус делается четырехгранным или шестигранным. Для этого на краю ствола вырезаются специальные секторы, которые сгибаются молотком в конус и обвариваются сваркой.

Сделал шаблон из плотной бумаги, предварительно поделив окружность трубы на равные части. Затем разметил трубу маркером и сделал спилы болгаркой. Получилась так называемая корона. Толщина трубы позволяет легко гнуть её молотком. Поначалу выходило весьма коряво, но сваркой все дефекты удалось устранить, и острие получилось совершенно герметичным, что позволило сразу же после закрутки заполнить трубу бетоном.

Вот как это выглядит на фото:

Винтовая свая своими руками, изготовление.

Как видим, разметка ствола осуществлялась по бумажному лекалу. Произвести его довольно просто. Для этого диаметр окружности трубы необходимо разделить на количество секторов. Найденная величина – это и есть расстояние между верхними точками соседних секторов. Данные легко перенести на бумажный чертеж и получить готовый шаблон. Дальнейшие действия состоят в вырезании «короны», в загибе лепестков и в сварке полученных сочленений.

Перед тем как гнуть лепестки конуса, в основании короны следует сделать небольшие прорези. Тогда формировать наконечник будет легче.

Конструкция винтовых свай. Лопасть

Лопасть – основная рабочая деталь. Изготавливать ее следует из листовой стали толщиной 5 мм. Так предпочитают делать многие. Кому-то удается сделать лопасть толщиной 6 мм, но правильно согнуть такую деталь намного сложнее. Материал лопасти – углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). Оптимально использовать марку ст.3 (она используется даже в промышленном производстве свай).

Теперь пора поговорить о форме лопасти. Создание ее геометрии – наиболее ответственный этап работ. И если допустить ошибку, то свая попросту не будет вкручиваться в грунт.

Для начала определимся с внутренним и внешним диаметром заготовки для лопасти. Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи. Взгляните в таблицу.

Внутренний диаметр лопасти соответствует диаметру трубы. Только вот размеры заготовки (с учетом того, что она будет гнуться, образуя шаг винта) немного отличаются от уже известного нам диаметра. Простое решение для определения размеров заготовки предлагает нам пользователь портала FORUMHOUSE.

Берете трубу и отмеряете на ней шаг винта. После этого замеряете на трубе длину витка, делите на Пи и получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину лопасти прибавляете к внутреннему радиусу заготовки и получаете внешний радиус заготовки.

Читать еще: Можно ли заливать фундамент частями с арматурой?

Теперь немного о том, как определить шаг винта. Обычно шаг винта равен 0,2…0,4 от внешнего диаметра лопасти. Если шаг винта будет меньше, то небольшие твердые включения, находящиеся в грунте, будут застревать между лопастями, мешая продвижению сваи. Если этот показатель будет больше, то придется прилагать больше усилий для ввинчивания в грунт.

Какой конкретно использовать шаг – это зависит от того, в какой грунт предстоит ввинчивать сваи. Проще ориентироваться на характеристики грунта: чем тверже грунт на вашем участке, тем меньше следует делать шаг винта. На песчаном грунте (преобладающем на востоке от Москвы) шаг делаем максимальным.

После того как все размеры будут определены, можно приступать к разметке стального листа и к вырезанию заготовки. Для вырезания контура заготовки нам понадобится плазменная резка достаточной мощности, и о том, чтобы она была в наличии, следует позаботиться заранее.

На следующем этапе вырезанная заготовка сгибается в соответствии с выбранным шагом винта. В домашних условиях это можно сделать с помощью обыкновенных тисков и подручных средств.

Пользователь FORUMHOUSE БСергейМ предлагает свой вариант приспособления для разгиба лопасти.

Сваи винтовые: изготовление.

Обратите внимание, что загиб на режущем крае лопасти получается совсем небольшим. Так делается всегда. Достаточно такого загиба, чтобы свая, подобно саморезу, заходила в землю.

На следующем этапе готовая деталь приваривается к стволу сваи. Шов прокладывается сверху и снизу лопасти. Лопасть должна быть приварена перпендикулярно. В противном случае свая во время ввинчивания будет взрыхлять грунт, разрушая и ослабляя его структуру. А на ослабленном грунте свая не сможет справляться с возложенными на нее нагрузками.

После выполнения всех вышеперечисленных операций работы над созданием нижней части сваи можно считать оконченными.

Верхняя часть. Делаем оголовок на сваю своими руками

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

Оголовки на сваи также можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно иметь под рукой подходящие материалы и сварочный аппарат.

Можно воспользоваться опытом пользователя FORUMHOUSE.

Сверху сделал оголовки (120 на 120) из десятки. С четырёх сторон сделал косынки и приварил детали на все выровненные сваи. После этого весь периметр обвязал 24 двутавром и всё обварил.

Когда свая будет ввинчена, а установка оголовка еще не будет выполнена, внутреннюю полость изделия можно заполнить бетоном. Это придаст прочность всему свайному фундаменту.

Защита от коррозии

Проблема защиты самоделок от коррозии в домашних условиях не имеет однозначного решения. Но пара вариантов все же существует:

Нанесение корабельной краски.
Нанесение грунтовки по металлу.

Если эти материалы в два слоя нанести на поверхность сваи, то защитный слой сохраняется даже после завинчивания изделия в грунт. Только перед нанесением лакокрасочных материалов сваю следует тщательно очистить от ржавчины и обезжирить.

А вот какой нестандартный выход из положения предлагает пользователь нашего портала.

Я после закрутки обкапывал сваю на полметра, подкрашивал битумной краской и оборачивал рубероидом.

Обсудить многочисленные нюансы изготовления винтовых свай своими руками вы можете в специальном разделе FORUMHOUSE. Найти много полезной информации, касающейся регламентов по строительству фундаментов, можно в разделе «Полезные ссылки по фундаментам». «Нюансы выбора фундамента» – это статья для тех, кто еще не определился с типом будущего основания. Также на нашем портале вы найдете небольшое видео, рассказывающее об особенностях свайного фундамента.

Как сделать свайный фундамент

Обычно строительство свайных фундаментов ведётся на слабых грунтовых основаниях. В некоторых случаях делают свайный фундамент своими руками на плотных грунтах. Дело в том, что сделанный фундамент для дома на сваях будет стоить гораздо дешевле здания на монолитном ленточном основании.

Возведение свайного фундамента не требует выполнения больших объёмов земляных работ. Большая экономия времени, независимость от времён года – всё это привлекает застройщиков на строительстве своих домов использовать сваи. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.

Виды свайных фундаментов

Основание строений такого типа представляет ростверк, объединяющий верхние части свай в единую опорную конструкцию. Опоры и ростверк могут делаться из различных материалов.

На выбор вида этих конструкций влияют такие факторы, как несущая способность слоёв почвы, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и фактическая нагрузка от веса строения.

Как правильно выбрать нужный вид свай? Рассмотрим виды свайных опор, которые застройщик может установить самостоятельно.

Деревянные сваи

Опоры из деревянных брёвен возводят для дома своими руками. В последнее время это не самый популярный материал для свайного фундамента.

Установка деревянных опор производится в местах, где в основном преобладает залегание глинистых, торфяных и прочих слабых грунтов.

Опора должна быть такой длины, чтобы конец сваи мог упереться в плотную почву.

Вертикальная съёмка, взятая в местном отделении архитектуры, покажет, какой глубины должен быть сделанный свайный фундамент на сваях своими руками. Также можно определить глубину залегания плотного грунта пробным бурением.

Брёвна заостряют топором, таким образом, чтобы под ударами молота они могли без особых трудностей достигать плотного основания.

Дерево обстругивают до получения гладкой поверхности. Стойки пропитывают антисептиками. Обработанные сваи простоят в земле не один десяток лет.

Верхние концы свай обрезают под один уровень. Монтаж ростверка из толстых досок, брёвен или бруса создаст надёжное основание для деревянных и щитовых домов. Стены из пеноблоков тоже возводят на таком свайном фундаменте.

Буронабивные столбы

Чтобы знать, как построить дом на буронабивных столбах, нужно тщательно изучить структуру грунтового основания и рассчитать вес будущего строения. Это даст возможность выбрать нужный тип свай. Буронабивные сваи бывают нескольких видов:

бескаркасные столбы;
съёмные обсадные трубы;
несъёмные обсадные каркасы;
сваи с расширенной пятой;

Бескаркасные столбы

Один из самых дешёвых способов устройства свайного фундамента своими руками – это возведения основания строения на бескаркасных буронабивных сваях.

Ручным буром просверливают отверстия в почве. В скважины опускают армированные каркасы. Затем отверстия заливают бетоном.

Армированный каркас готовят из нескольких вертикальных прутьев арматуры диаметром от 10 до 20 мм. Прутья вяжут проволокой с поперечными стальными отрезками арматуры. Высота армированного каркаса должна быть такой, чтобы его верхняя часть могла служить связующим звеном с металлическим ростверком.

Выпуски арматуры приваривают к металлическим элементам ростверка. После этого скважину заливают бетонной смесью с послойной трамбовкой.

Толщина каждого слоя бетона должна быть не более 200 – 250 мм. Трамбуют жидкую смесь ручным электрическим вибратором. Если диаметр скважины небольшой, то бетон штыкуют отрезком арматуры.

Съёмные обсадные трубы

Для увеличения несущей способности набивные опоры формируют из бетона в съёмных обсадных трубах. Каркас свай делают из металлических труб. Перед установкой внутреннюю поверхность съёмной оболочки покрывают смазкой, которая предотвратит прилипание застывшего бетона.

Бетонируют и армируют сваи таким же способом, что и бескаркасные опоры. Через две недели после заливки жидкого бетона обсадные трубы достают из скважин. Землю вокруг столбов усиленно трамбуют.

Несъёмные обсадные каркасы

В сильно слабых грунтах оболочку свай целесообразно делать из асбоцементных труб. Это оградит от проникновения частиц земли в массу жидкого бетона. Подробности изготовления буронабивных свай смотрите в этом видео:

Проникновение инородных тел и влаги в структуру бетона может ослабить несущую способность буронабивной опоры.

Асбоцементная труба, опущенная в скважину, становится частью конструкции опоры. Внутри асбестовой оболочки устанавливают армированный каркас. Заливку бетоном и уплотнение слоёв смеси производят точно так же, как и при формировании свай со съёмной опалубкой.

Сваи с расширенной пятой

Буронабивные опоры с расширенной пятой обладают высокой несущей способностью. Фундаменты из свай такого типа могут выдерживать нагрузку от малоэтажных зданий. Если застройщик планирует построить загородный двухэтажный дом на слабом грунте, то опоры с уширенной пятой будут наиболее подходящим решением вопроса о том, как сделать фундамент.

Расширяют основание скважины специальным приспособлением, которое имеет на конце ствола режущее лезвие.

Вращательными движениями лезвия в основании шурфа расширяют площадь опоры сваи.

Полученное пространство заливают бетоном. Затем осуществляют полный монтаж буронабивной опоры.

Помимо этого существуют другие способы уширения пяты сваи, но осуществить их внизу шурфа можно только с помощью специальной техники.

Применение взрывного метода возможно только с привлечением специалистов, имеющих разрешение на производство таких работ.

Применение таких способов для самостоятельного возведения свайного фундамента своими руками невозможно. Такие методы уширения пяты опоры применяют на строительстве промышленных или гражданских объектах. Подробнее о приспособлении для расширения смотрите в этом видео:

Винтовые сваи

В последнее время широкую популярность у населения завоевали винтовые сваи. Построенный дом на свайном фундаменте из винтовых опор обойдётся застройщику значительно дешевле, чем возведение жилища на любом другом основании.

Учитывая высокую экономичность, простоту установки в любых грунтах, кроме скалистых оснований, винтовые сваи всё чаще используют в частном строительстве.

Винтовую стойку изготавливают в заводских условиях. Опора состоит их нескольких стальных элементов:

Опорная труба

Основная часть опоры представляет собой стальную трубу. Её диаметр зависит от того, на какую нагрузку рассчитана винтовая свая. Настоящая таблица показывает, где и как применяют винтовые опоры определённого диаметра:

№	Диаметр опоры	Максимальная нагрузка	Грунтовое основание	Область применения
1	57 мм	До 800 кг	Обводнённый грунт	Одноэтажные дома, лёгкие постройки.
2	89 мм	До 1,4 т	Заболоченные, глинистые и торфяные почвы	Загородные дома, гаражи.
3	108 мм	До 3,5 т	Все кроме каменистых грунтов	Бревенчатые, щитовые каркасные дома. Строения из пеноблоков.
4	133 мм	До 6 т	Все, кроме каменистых грунтов	Кирпичные и монолитные дома.

Наконечник опоры

Наконечник опоры представляет собой литой или цельносварной стальной конус.

От того, насколько качественно сделан конец винтовой опоры, зависит скорость её погружения в почву до проектной отметки.

Некачественно сваренный конус при погружении винтовой стойки может разрушиться.

Вследствие этого опору приходится менять на другую сваю.

На строительстве небольших сооружений и заборов применяют сваи со скошенным концом. Срезанный под углом 45 градусов конец стойки заваривают стальным листом овальной формы.

Винт ствола состоит из 2-х лопастей. Размер лопастей прямо пропорционален величине диаметра ствола. В некоторых случаях к трубе приваривают 3 лопасти. Это, конечно, вызывает некоторые трудности в погружении сваи, но значительно увеличивают её несущую способность.

Для быстрого возведения свайного фундамента своими руками края лопастей обтачивают шлифовальной машинкой. Заострённые края винта значительно облегчают вхождение опоры в грунт.

Ростверк на металлических винтовых стойках монтируют из различных материалов в зависимости от вида строения. Это могут быть связующие элементы из бруса, металлического швеллера или уголка. Железобетонные балки, приваренные своими закладными деталями к опорным площадкам винтовых свай, образуют надёжное фундаментное основание для двухэтажных домов. Подробнее о применении винтовых свай смотрите в этом видео:

Устройство высокой наземной части фундамента позволит сделать высокий цоколь. Это защитит дом от сезонных затоплений местности и проникновения сырости внутрь помещений.

Установка свайного фундамента на винтовых опорах своими руками

Винтовые сваи устанавливают бригадой из 3-х человек. В верхней части опор делают монтажные отверстия, через которые продевают стальных труб. Два работника с помощью этих рычагов ввинчивают в землю винтовую стойку. Третий работник отвесом или теодолитом осуществляет контроль над вертикальным положением опоры

После устройства свайного поля верхние концы стоек обрезают под один уровень. Потом устанавливают оголовники, которые своей конструкцией обеспечивают надёжное крепление элементов ростверка.

Долговечность стальных стоек зависит от качества антикоррозийного покрытия. Так как полость опор заполняют бетоном, внутреннюю поверхность сваи не покрывают антикоррозийным составом.

Создание свайного фундамента самостоятельно

Основой любого капитального строения является фундамент. От качества обустройства элемента зависит прочность здания, срок эксплуатации и целостность постройки. В случае, когда природные и геологические возможности позволяют, обойтись меньшими затратами на строительство можно, если сделать свайный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, видео материалы, подробный рассказ о том, как сделать свайный фундамент помогут выполнить все работы правильно и получить дом, который простоит не один десяток лет.

Назначение и основные виды свайных фундаментов

Чтобы построить дом можно применять различные типы основания, в том числе свайные. Посредством данной основы возводятся не только жилые, но и промышленные объекты, строения вспомогательного значения и многоэтажные здания на слабых грунтах. Технология позволяет ускорить процесс обустройства подвальных, цокольных помещений или исключить подобные строительные работы из сметы. Основными причинами для возведения основы на сваях служат такие показатели:

Слабость верхнего грунтового слоя. Подобные смеси могут состоять из торфа, перегнойных смесей, песка и глины. При этом насыщенность водой делает грунт плывучим, нестойким, а значит, придется построить свайный фундамент своими руками, чтобы перенести нагрузку сооружения на более глубокие грунтовые слои.
Излишняя плотность грунтов также мешает обустройству другого типа основания. А вот свайные конструкции позволяют минимизировать объемы земельных работ, а также уменьшить подготовительные работы: рытье котлованов, транспортировку грунта, покупку бетонной смеси и прочее.

Свайные фундаменты бывают нескольких типов: свайно-ростверковыми, винтовыми и ленточными. Плюсы и минусы имеются у каждого вида, стоит рассмотреть их подробнее.

Свайно-ростверковая основа

Имеет свои положительные и отрицательные качества. Плюсами фундамента для дома являются:

применяется практически на любом типе грунта;
обладает повышенной устойчивостью;
хорошая несущая способность (удерживает стены с достаточным удельным весом);
экономность обустройства – нет необходимости покупать раствор, можно все изготовить своими руками;
связка посредством ростверка всей конструкции в монолит добавляет прочности в случае появления усадки грунтов;
нет необходимости дополнительно расчищать строительную площадку;
обладает естественной проветриваемой способностью плоскости здания, что снижает влажностные показатели (устранение конденсата);
обеспечивает безопасность в случае наводнения или если в местности наблюдаются повышенные сезонные паводки;
оперативность возведения.

Совет! В случае выбора именно этого типа фундамента, необходима повышенная точность расчетов и соблюдение технологических особенностей строительства. В случае малейших недочетов существует риск обрушения дома в будущем.

нельзя обустраивать на скальных и каменистых грунтах;
при возникновении угрозы горизонтальных подвижек почвы возникают трудности установки;
высокая стоимость фундамента в сравнении с другими типами;
если нужен цокольный или подвальный этаж, лучше отказаться от свайного основания;
применение показано только для легких, средне-легких, средне-тяжелых строений;
необходимость предельно точных расчетов, что требует профессионального исследования, а это дорого.

Свайно-винтовой фундамент: достоинства и недостатки

Это одна из старейших технологий, поэтому ее плюсы и минусы изучены основательно. Итак, достоинства:

дешевизна обустройства;
оперативность возведения;
нет необходимости выравнивать грунт, рыть траншеи и вообще проводить земляные работы в большом объеме;
не нарушается ландшафт и структура почвы;
нет вибрации при монтаже, а значит, дом можно установить рядом с архитектурным памятником, вековыми деревьями и прочими объектами, запрещенными к разрушению;
легко возводится на болотистых, прибрежных грунтах;
строится вне зависимости от погодных условий;
конструкцию можно использовать многократно;
монтаж требует минимальных физических, финансовых затрат.

элементы опор подвергаются коррозии;
недолгий срок эксплуатации;
отсутствие цокольного этажа.

Свайно-ленточный фундамент: преимущества и недостатки

Основание достаточно популярно, но обладает своими специфическими особенностями. Плюсы:

доступен для обустройства на строительных площадках со сложным рельефом;
минимальное задействование технических и человеческих ресурсов позволяет говорить об экономичности;
такой фундамент может противостоять и держать слабые толчки и подвижки грунта;
сваи изготавливаются буквально из подручного материала;
скорость обустройства.

обязательность проведения тщательных геодезических исследований грунта;
необходимость точного расчета параметров каждого свайного элемента;
отсутствие цокольного/подвального этажа;
обязательные утеплительные работы первого этажа;
показано применение для зданий не более 3-х этажей.

Возведение фундамента своими руками

Сегодня цена любых строительных работ выросла в несколько раз, поэтому каждый хозяин старается сделать строительство максимально малозатратным, предпочитая обходиться своими силами везде, где это возможно. Стоит внимательно и поэтапно рассмотреть, как сделать свайный фундамент своими руками. Причем всех трех типов.

Свайно-ростверковая основа: пошаговая инструкция

Этот тип фундамента имеет бетонное основание: вылитая из бетонного раствора балка, укрепленная армированными элементами и оснащенная сваями, составляет единую систему. Опорные сваи могут быть прямоугольной или округлой формы, причем, как показано на видео, столбы всегда погружаются на строго рассчитанную глубину, чтобы удержать всю весовую нагрузку и правильно ее перераспределить. Ростверк в данном случае выступает монолитным связующим элементом, объединяющим все свайные столбы.

Основное достоинство фундамента для дома данного типа – возможность сделать все процессы своими руками. При этом не нужно вынимать грунтовые массы. Для загона элементов в грунт используется вдавливающий механизм, а после полной установки, сваи обрабатываются, то есть подрезаются на одном уровне, затем производится соединение посредством ростверка.

Выбирая для несущих опор круглые полые внутри трубы, пользователь обеспечит сравнительную легкость материала и работы – такие трубы легче забивать в грунт. А для усиления устойчивости неплохо заполнить внутренние пустоты бетонной смесью. Ростверковый пояс в данном конкретном случае гарантирует прочное и надежное основание для стеновой кладки.

Ростверк может быть собранным из железобетонных конструкций или монолитно залитым. Для обустройства фундамента для дома своими руками лучше выбирать второй вариант, так как перенос тяжелых блоков может потребовать применения дополнительной техники и силы. Пошаговая инструкция такая:

предварительно отмерить некоторое пространство между границей грунта и нижним уровнем ростверка, чтобы минимизировать угрозу вспучивания всей конструкции;
разметить место вдавливания свай;
пробурить шурфы и вставить свайные элементы;
уложить опалубку поверх свай;
внутри опалубки создать армированный каркас, предусмотрев его полное погружение в бетонный раствор. Неплохо при этом под нижние пруты подложить бруски;
прутья, которые выступают из опоры необходимо соединить с ростверочно-арматурным каркасом, чтобы гарантировать основе прочность и повышенную надежность;
залить бетоном ростверк, причем бетонирование производится послойно, для избежания угрозы образования воздушных карманов.

Прежде, чем делать фундамент, необходимо хотя бы примерно рассчитать весовую нагрузку будущего строения. Также не рекомендуется использовать данный тип для высотных зданий из-за малой сопротивляемости пучению грунта. Самый отличный вариант – дом из газобетона.

Важно! Чтобы обеспечить строению прочность и устойчивость, лучше сделать ширину ростверка немного больше ширины стеновых панелей будущего дома.

Ленточно-свайный фундамент: пошаговая инструкция обустройства

Если строительная площадка имеет достаточно сложный рельеф, использование для строительства дома основы данного типа наиболее целесообразно. Состоит она из ростверка ленточного вида и свайных опор. Технологически процесс довольно сложный, поэтому выполнение своими руками будет особенно трудным.

выполнить разметку: вбить колья по углам будущего здания и натянуть крепкую веревку по всему периметру и между кольями;
определить места расположения свай;
выкопать под ростверковую ленту котлован;
пробить шурфы для свай на дне котлована;
установить свайные элементы, как показано на видео, причем лучше выбирать трубы из асбоцемента;
сваи засыпать на 30-35 см песком;
тщательно гидроизолировать каждый элемент куском рубероида;
установить в полость каждой трубы несколько прутов из металла, причем конец прута должен выходить за край трубы примерно на 20 см;
залить в трубы бетонную смесь послойно, чтобы избежать образования воздушных полостей;
дождаться застывания бетона и обустроить ленту, выложив дно котлована брусками шириной не менее 5 см и натянув специальную сетку, которая крепится с арматурными элементами опорных свай;
смонтировать опалубку так, чтобы она немного превышала расчетную высоту цокольного основания.

Теперь нужно забетонировать всю основу, причем бетонную смесь необходимо тромбовать, чтобы не осталось пустых прорех. А вот чтобы гарантировать основанию дополнительную прочность, нелишним будет закрепить опалубку вбитыми с внешней и внутренней стороны кольями, верхушки которых связываются прочной проволокой.

Свайно-винтовой фундамент: особенности обустройства

Винтовой фундамент своими руками лучше всего возводить на влажных грунтах. Работы не отличаются особенной сложностью, однако требуют тщательного расчета количества свай. Технологически основание применяется для строений без цоколя и подвала. Представляя собой свайные элементы, вкручиваемые в грунт наподобие винтов, основание плохо монтируется на грунтах, имеющих твердые породы. А вот какова пошаговая инструкция:

определить необходимое количество опор, рассчитав по формуле: площадь дома* (40-15В), где В – это высота фасада;
сделать разметку строительной площадки посредством кольев и веревки;
чтобы сделать винтовой фундамент своими руками для дома придется пробурить шурфы сечения чуть большего, чем лопасти свайного элемента
установить опоры в шурфы, при этом рекомендуется пользоваться уровнем, чтобы каждый элемент вставал строго вертикально, иначе нагрузка массы здания ляжет неравномерно;
болгаркой срезать лишнюю длину свайных элементов;
к верхнему краю опорной сваи приваривается стальная площадка, куда и монтируется швеллер из металла, как показано на видео.

Можно сделать винтовой фундамент своими руками для дома с ростверком. Для этого строительство должно вестись так:

сделать опалубку;
уложить пруты арматуры с возможностью как можно более тщательного крепления, чтобы при дальнейших работах опалубка не смещалась;
залить бетон, но избегая утечек смеси за пределы опалубки;
проткнуть несколько раз массу штырем, выпуская из смеси воздух;
дать ростверку застыть, накрыв пленкой из плотного полиэтилена.

Совет! Чтобы бетонная масса просыхала равномерно, необходимо в течение недели время от времени поднимать пленку и поливать бетон.

После этого опалубка снимается, ростверк проходит финальную проверку на предмет формы и размеров и можно начинать строительство дома. Обустройство качественного основания – залог возведения прочного строения, которое выдержит многолетний срок эксплуатации. Поэтому так важно соблюдать все технологические тонкости закладываемого фундамента.